На ръба на Великия Хималайски национален парк

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

На около 3000 м, в Голям хималайски национален парк тъй като въздухът става по-тънък, всяка бавна стъпка се превръща в учудване. Студен вятър извира надолу по хребета и феновете излизат в серийни вълни над алпийските треви около Ракхунди Топ (3 500 м), където сме решили да си починем. Откъдето сме кацнали, можем да видим далечните снегове на планините около Тирал, източникът на река Тиртън, блестящ в средното сутрешно слънце. Над километър под нас река Тиъртън прониква през дълбоката долина в западния хоризонт. Високо над нас група ламперии и характерни белоглави хималайски лешояди лепило лежат върху въздушните течения, които изкачват планините.

Оставихме гъстите деодарски гори назад. Дори и последното дърво Bhojpatra, което видяхме, беше някак обратно. В тази надморска височина оцеляват само нисък алпийски храст и хлътнали хвойна. - Тук трябва да тръгваме - казва Басант, моят водач, сочейки към скалист стълб, който пада безкрайно от върха на планината. - Не трябва да ни отнемат повече от три часа, за да стигнем до Гънтрао - добавя той небрежно. - Хммм - мърмори нетърпеливо, опитвайки се да запазя паника. Коленете ми вече са побой, и съм съвсем изкушен да легна назад и да прекарам сутринта в прохладната слънчева светлина. Току-що бях загадъчен, когато ужасният "кок-кок-кок … кокръс" предупредителен вик на селянин на коклъс проби спокойствието. "Три часа чаша чай горещ", казвам си, свивайки парченца трева от сакото си и се хвърлям на краката си. Басант и Прем Сингх вече са на половината път надолу.

Преди да си тръгна, бях прекарал деня да се опитвам да разбера кои маршрути в парка бяха отворени - преди няколко седмици в района имаше облаци, които бяха разрушили редица пътеки по реката и измиха почти всички мостовете. Никой не знаеше кои пътища бяха отворени или къде можехме да прекосим реката. И все пак всички твърдяха, че знаят всеки маршрут в парка. Така че беше облекчение да се озова на пътеката на следващата сутрин с водач, на когото мога да се доверя, и да, седемдневно доставка на дал, ориз и Нутрелла.

Навсякъде има въздух, а какафонията от птичи повиквания се издигаше от гъстите, умерени смеси - широки листни гори от бряст, лешник, клен, върба и топола по долината на реката. Звукът на бързото течаща река Тиртън се вдигна и падна с пътеката. Ропа, последното село, преди да влезем в парка, току-що се събудихме, когато спряхме за чай. Оттук нататък бяхме сами. И това беше и мястото, където пътеката стана груба - мостовете по реката бяха заменени от тесни дървени трупи, а пътят бе отпаднал на места, което изискваше излитащи се изкачвания по скалисти скали. Три часа по-късно бяхме в "Рола", спираме за деня - малка барака, която се намира на няколко минути от реката. Беше ден на лесно ходене.

Изкачването от Rolla до Shilt е направо нагоре - няма по малко място по пътя. На малко под 3 000 метра дъбовите и деодарски гори се заместват от горите, преобладават от хималайски ер и карсу (кафяв) дъб, разпръснати със смърч и син бор. Предупредителният вик на коклъса ни придружава по време на изкачването и внезапно гурал смачква по стегнатото скално лице, обезпокоен от пристигането ни и след това решава, че сме достатъчно далечни, за да бъдем безвредни. Гигантски португалски нокти изхвърлят пътя. И когато се изкачваме, става по-студено. Докато пристигнем в "Шилт", ние сме потопени в пот - в суровата светлина след късния следобед карстовите дървета над хижата изглеждат сякаш са били поръсени с мед и ръжда и група лангурс, люлеещи се от клон на клон, изглежда, че ни е навлязло.

Алпийски цветя от всички цветове, от шоково червено до тъмно синьо, цъфтят между скалите, по пътеката до Гунтра. Прем Сингх събира корените на сините цветя. - Нарича се каджа, - казва той. "Отлично за стомашни проблеми". Кълнове от joginea (dhoop) покълват на места, където има малко земно ниво. Няколко дървета от сребро бреза остават бели и самотни сред кафявата трева и скалите. Когато се изкачваме до "Ракхундди Топ", един монал се качва на бял свят - смазваща маса от ирисцентни пера, които сякаш се хвърлят повече, отколкото да летят във въздуха. - Монали - казва Басант с усмивка. Докато стигнем до Rakhundi Top, уморен съм. На около 3000 м, когато въздухът става по-тънък, всяка бавна стъпка се превръща в учудване.

И като бавно изпъшкам, тръгваме към Гънтра. Малката колиба е скрита в подвижната страна на планината. Залязващото слънце попада в хребета - оттам стръмно се спуска към хижата. Тревите стават диви след мусон, задушават пътеката, така че минавам през тях. Когато пристигнах в колибата, Басан излезе с топла чаша чай, за да ме поздрави.

Небето през нощта блести с милион звезди.Седейки до огъня, изяждайки обичайното хранене на дал, ориз и Нутрелла, Басант, Прем Сингх и аз обменяме приказки. Те ми разказват за срещите с мечките, за елените на мускуса, които се скитат в горите на планината срещу нас и за джуджурана (западния трагопан) - "царя на птиците". Химачулийската легенда казва, че всяка птица във Вселената дари едно перо, за да създаде тази птица от безброй цветове и несравнима красота. "Ако сте достатъчно рано, може да го видите", казва Басант, когато той ме вижда да заспи.

На следващата сутрин, докато тръгваме, Басант посочва малка пасища на отсрещния хълм. - Тахър - казва той, сочейки към кръпка, която първите лъчи на слънцето удрят. Мога да видя три с бинокъла си, но те са твърде далеч, за да се видят ясно. Така че тръгнахме за Дел, последната висока надморска височина, преди да започнем слизането си. За да стигнем дотук, трябва да прекосим прохода Сухакини. Няма път към прохода - само пътека, широка около 6 инча. Тя се придържа към планинския склон след планинския склон, с чисти капки от няколкостотин метра. Понякога има свлачища, които се преместват злонамерено под крак. "Трябва да се преодолеем с една," казва Басант, като ме кара да се движи, тъй като мъглата се върти към прохода, намалявайки видимостта до около 10 фута. Веднъж наистина се страхувам. Ние прекосяваме прохода Сухакини през последните пет години. Зад нас, мъглата е потънала в дебели и бързи и едва може да се види крачка напред. Тъй като Басант осветява някакъв джоуп на деветата на Сухакини, мърморявам облекчена молитва.

Веднъж през Сухакани влизаме в огромните подвижни ливади на Дел тах (алпийска поляна). Това е страната на мечките и ние често се натъквахме на лапите по пътеката. Фрост превърна тревата на поляна в глупаво кафяво, но всяка скала е покрита с малки червени цветя. Разходката тук е лесна и един час по-късно пристигаме в красивата дървена колиба в Дел.

Оттук нататък нашият маршрут се спуска към долината Саини, до малкото земеделско село Лапа, където дървени къщи и храмове се редуват с царевични ниви и малки дворове. Децата играят на калдъръмени пътеки, докато бабите седят на санитарни дървени балкони, които обикалят къщите. След Лапа идва Неули, главната улица в долината Саин, където нашата кола чака. "Ти не си видял джуджарана, така че ще се върнеш", казва Басант, докато седяхме в ресторант в Неули. - Определено ще го направя - казах аз и напълних повече магни от юфка в устата си. Върнах се, за да го чуя да пее Химачалови песни в лагера, да се върна, за да видя стотици различни пеперуди на ливадите, да ходя през дълбоките гори и да видя как ламмеджеерът се издига през долините.

Бързи факти

Държава: Химачал Прадеш

Местоположение: Разположен в района на Серадж Тешил на Куул, Великият хималайски национален парк, един от най-известните национални паркове в Индия, е на 50 километра от Куллу Разстояния 500 километра от Делхи, 270 километра от Чандигар

Маршрут от Делхи NH1 до Чандигар през Panipat и Ambala; NH21 до Aut чрез Bilaspur и Mandi; държавен път към Гушайни през Ларджи и Банджар

Кога да отидете: Паркът е отворен през цялата година. Април-май е най-доброто време за посещение. По това време снегът се топи и земята е чиста от тревата, което прави изкачването трудно. Падането (септември до средата на ноември) също е подходящо време за посещение на парка. Мозонният дъжд и зимният сняг правят тренирането доста трудно. Но само през зимата животни като снежния леопард и тахрите се спускат от по-високи височини

Разрешителни, предоставени от офиса на Tirthan Wildlife ACF в Сай Ропа (Тел.: 01902-265320), и от офиса на дивата природа Jiwa Nal в Larji. Такса за разрешение: Индианци Rs 50 на ден; чужденци Rs 200 на ден за първите 5 дни

Отидете там за Трагопан, таран и снежен леопард

за автора

Акшай Джейн имаше много степени във философията и не знаеше какво да прави със себе си след това. И така, в истински философски стил, той се скиташе. И един хубав ден той се запъти към кабинета на списание Outlook Traveller. Той се радва, че е платен да върши най-доброто от себе си.