Сонепур Мела

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Никой не е научил икономиката на движението на Чанда. Тя се движи от крака на пълен крак в екстаз на некоординиране. Тя се плъзга отстрани, докато главата й се повдига нагоре и надолу. Багажникът й се опитва да надраска краката си само, за да открие, че краката са се преместили другаде. В този функционален свят тя е автономна, неергономична вселена - с боядисани уши. "Jhoolan haathi hai", обяснява собственикът й, се извисява в славата на притежанието и се опитва да не забелязва тълпата зрели зрители, събрани около скъпоценните си двегодишни. - Тя е люлеещ се слон; само спира да се движи, когато спи ". От времето на Аурангзеб Сонепур Мела - подходящо за такъв, който е описан във всички ръководства като най-големият панаир за добитък в Азия - е гигантски калейдоскоп от първични цветове и първични шумове. Всяка година през ноември, по повод Картик Пурнима, вярата и търговията пазят годишното си назначение в това обрасли село при сливането на Гандак и Ганга, на час път от Патна.

"Огромни тълпи се събират, броят на които е невъзможно да се прецени … пътищата се натрупват в продължение на дни …", каза един страхопочитател в началото на 20-ти век и описанието е добро днес. И в благочестивите тълпи се появяват тези, които са животът на това събитие: монасините, продавачите на лъскави предмети, купувачите на храна, продавачите на религиозни принадлежности …. Тук виси календар с Aishwarya върху него, там е копие на Satya Narayan Katha бузата от jowl с Murda Jaag Utha! Има садху, който е погребал главата си надолу в пясъка, с красноречива чиния, която държи няколко монети до него. Има папагал, който кара късмета си, и камък, който се променя. Но най-вече има животните. Слонове, коне, бикове, говеда, кози, кучета, птици и тази година тъжна и самотна камила.

В продължение на векове мела е известен най-вече със своята търговия с слонове, в която се помещава ансамбъл от горски отдели, дърводелци, храмове (особено в Южна Индия), собственици на циркове, търговци и само хора, които искат "слон, привързан към вратата" за престиж, са основните купувачи. Това са слонове, които винаги са били фокусът на атракциите на Сонепур и затова Чанда е тук. Дори в сърцето на цветната Индия, Sonepur на фиеста време може да претендира, че е най-нюансът - някои места. Сарисът е оранжев, червеният цвят е жълт, жълтите роли, сафронът шафран, ударите са бунтовници и палатките са неописуеми.

Светещи в зимното слънце, те са първите неща, които виждате в Сонепур, тези палатки, докато приключвате пътуване, което най-вече обхваща 6- Махатма Ганди мост над Патна, над Ганга и над безкрайните бананови насаждения. Сонепур щедро се предаде на всеки, който желае да построи лагер, да копае палатки, да инсталира специални щандове за бастун или, както в случая на нашето садху, да се погребва в земята. "Те идват от цял свят", както ми казва горд местен, "от Чхапра, Сиуан, Хаджипур, Арвал". Но те също идват от Бенгал, УП и депутат, без да забравят телевизионния екип от National Geographic и френския туристи с впечатляващите си камери. Навсякъде в Мела има целенасочена, но спокойна вихрушка и вихрушка, когато хората се отправят към и от реката. Има тела, които трябва да се къпят, традиции, които трябва да се наблюдават и богове да бъдат умилостиви.

Преместването заедно с телата е свят в месинг и мед: купи, гърнета, плочи, лампи и салати правят съюз с невен, нишки, вирмилион и тамян. Всички те припадат към някаква тайна агломерация на вяра, в същата съпротива, която създава обред преди ритуала да започне. В близост до гхатите, сатсанг лагерите, ашрамите и дори гуруварата от Патна поемат най-краткия път до сърцата на мъжете - чрез стомасите си - с бхандари и лангъри на храната на общността и през ушите си, използвайки високоговорители. Разхождайки се от, да речем, Махешвар Чаук на Калигат, аз съм съблазнен, наставляван, умоляван, търсен, проповядван, посъветван по следния начин: "Ек ди Сита нехаа …", "Айза сума нани милга …", "Сочо! Саат кия джайега? "," Аре, тийнейджъри рупайя кахан се хо гая "и т.н. Най-великият магьосник в света, ОП Шарма, е тук, както и световноизвестният театър Шоба Самрат. Техните ухажвания са неустоими. Изрязаното от ОП Шарма доминира в купата с най-задоволителни мустаци и турбини, а кавказката блондинка в бикини рекламира театъра с омагьосващо загадъчно, но недвусмислено послание: "Ram teri Ganga maili ho gayi".

Говори се, че танците се преобръщат, докато вечерта се задълбочава, в местни стриптизьорни шоу програми и ми се препоръчва да остана далеч. Но продължавам да се отдалечавам от цялото село - обърнато пространство до тази далечна точка отвъд праха, балите от сено и мъжете, които разпръскват косите си, където всички енергии на света се събират по точката, наречена "Чанда". Собственикът на Чанда я е довел на панаира да не продава, а да я имплантира с микрочип и да получи сертификат за собственост от Горския отдел. Сингх Сахеб е представен предимно от чифт луксозни мустаци.Това е вярно за почти всички собственици на слонове и собствениците на коне и е много подходящо, тъй като собствеността е ярък мъжки феномен. Много от палатките им имат банери, които провъзгласяват горната линия на патриаршията: "XYZ Singh, син на така наречения Сингх, внук на такъв и такъв Сингх, село този район, който …" Това са големите земевладелци, техните ванове и Скорпио често са паркирали зад палатката си и са в състояние да си позволят 800-те увеличения на ден, които изискват престижът на "поддържане на слон, привързан към вратата".

Те седят на слънце на сгъваемите столове, до домашния си любимец, често скрит зад един вестник, опитвайки се трудно да прожектира учестено безразличие към възхищението на минувачите. Понякога мустаците гледат отзад. "Председателят?" Предлагат мустаците. "Чай ли?" Но колкото и приятелски да стана със собственика й, Чанда не можеше да ми пука по-малко. Тя отчаяно излиза от рамката на камерата с едно движение на пръчката, която е опашката й. Тя отхвърля главата си с великолепна превъзходство, докато предлагам дрънкаща ръка. Тя справедливо разби сърцето ми. Винаги е възможно Сингх Сахеб да е икономичен с истината, че не продава "Чанда". Предвид опасенията, свързани с намаляващия брой на азиатския слон, използването на слонове за дърводобив и търговски цели е забранено от години и продажбата на животното е забранена. И все пак, има много голям брой от тях, събрани тук. Смята ли се за здравния лагер за животни, особено за слоновете, който се управлява тук?

Много по-вероятно е за бизнеса да е необичайно. Продажбата на вашия слон може да бъде забранена, но никой не може да ви спре да дарявате или дарявате, така че мела сега вижда много слонски "подаръци" на стойност няколко лак. Това е любима тема; спирайте да говорите с някой собственик на махут или щанд и те са пълни с това как един слон се продава точно тази сутрин и колко. Междувременно слоновете гледат на бръмченето, което са създали с въздуха на човек, който буквално се е издигнал над всичко. Те изглеждат търпеливи, внимателни и малко тъжни, и са учудващо фотогенни в зората и здрача. Гледането на къпане е чисто удоволствие. Така би могъл един бог да се отпусне, освободен от стоенето си и да наблюдава, за монументалното си съществуване и тежестта на раменете му, чувствайки се плаващ, щастлив и лек във водата. Но те са еднакво богоподобни и търпеливи на призивите на света, когато ги принуждават да се измъкнат от реката, да се изкачат на стръмните си кални брегове, да се наричат, да се хранят, да се втренят и да възкликват. Конете, в отделно поле, са чиста кинетична енергия.

Те са по-вълнуваща арена, съставена от закръгленост и мускули, и нещо, което винаги е готово да избухне. Всъщност по всяко време на деня мога да видя няколко коне, които се пренасят през техните крачки в полза на потенциалните купувачи. Те варират от награден фонд, който ще се проведе състезания, оценени на lakhs, на по-малки бременни животни, които в крайна сметка ще издърпат количка или тумбум. Виждам, че излизат през прахта, които са изхвърлили от собствените си копита, а често и огърлицата, или дори аналенът, мига по зимното слънце. Ако Гада Пазарът е вълнуващ, Chidiya и Kutta Bazaar е положително истеричен. Не само защото птиците и кучетата могат да бъдат съвсем обикновени, а именно в най-добрите времена, но и защото, по някаква причина, продавачите на птиците и кучетата са едни и същи. Клетка от дребни червени мунии, които заглъхват слънчевото огнище, биха имали много да кажат за себе си във всеки случай, но с четири заснежени померани, които ги аранжираха, звучат като непривичен и не много талантлив гръцки хор.

Извършва се в деня на Пурмира, когато цялото транспортиране е забранено в Сонепур, простото събитие на човек, който се връща от Сонепур в Патна, става епична сага на жена и куфар, договарящ Гандак на лодка с лодка, слизайки от гхото, рикши до местната станция, заемайки шестмесечно място до гара Пътна …. Назад в Делхи спомените за изгряващо слънце, което плува хора преди да се потопят, инвестира цветовете в прозяващи мързеливи улици и за миг се превръща в розово, монохромът на слоновете - прониква през всичките ми дни. Панаирът свърши и караваните пътуват до залез слънце. Завърти се, Чанда. Светът се нуждае от вашата единствена грация. Тютюновете в къщата на Сингх Саеб излизат навън и вечерта е на път. Вкарайте в последния си банан и изпробвайте нова стъпка в неподражаемия си танц. Скоро ще има време да спи.

От Юхи Саклани

Юхи Шаклани вярва в разгласяването на душата си, като пътува, под прикритието, че е автор на пътувания.