Джайсалмер: Просто пустини

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Пропиляването е спряло. Вятърът се вдига и пясъкът се радва на радост, плъзгайки се на няколко сантиметра над треперещата повърхност на дюна. В няколко прашни, но драматични моменти дюните променят цвета си. Тъмнокафявата влажност отстъпи на по-светлата светлина на сухия силициев диоксид. Но небето става все по-черно и отново започва да вали; толкова много дъжд в пустинята се чувства странно. Камилите и техните покровители изчезнаха заедно със слънцето, оставяйки ни да се хвърлим в пустия свят, простиращ се към хоризонта и отвъд. Това е мокро и студено в Голямата индийска пустиня!

И тогава ние забелязваме, че безплодието оживява. Част от пустинята се движи, а после друга. Има две от тях или може да е стадо. Те са chinkara, леко кестенови цветни антилопи, повече или по-малко цвят на заобикалящата ги среда. Малко по-късно шумоленето ни накара да се върнем назад, точно навреме, за да уловим бягащо видение с бяла опашка, характерна за пустинната лисица, която бяхме научили само предишния ден. Ние сме развълнувани да използваме знанието днес! Пясъчни дюни Ние сме в пясъчните дюни близо до село Хури. Противно на възприемането на пустинята като безкрайна площ от пясъчни дюни, само 20% от пустините в света са дюни, а в пустинята около Джайсалмер (наричан Национален парк в пустинята) само около 10% са дюните.

Най-хубавите места за посещение са Сам и Хури, които са на около 40 километра от Джайсалмер. Известните сандъчни дюни Сам са на върха на туристическите маршрути, но ние бяхме там, направихме това, срещнахме камилата, наречена Хритик Рошан, и забелязахме колко близо са дюните до главния път (макар че има собствена романтика; пътят към пакистанската граница и в по-чисти времена щяха да доведат до Синд). В този момент ние избрахме дюните близо до Khuri, Пътуването до Хури е през черен, скалист и бодлив терен. Пътят, който е много добре поддържан, тъй като това е близко до гранично военно пространство, минава направо през пейзажа, разкъсвайки сърцето на хоризонта, с великолепна празнина от двете страни. Има понякога малко селище, понякога камила.

Най-накрая, таксито пресича селото Хури и спира пред множество хълмове от чист, сух пясък, простиращ се от двете страни. Над тях небето потъмнява, мрачно и красиво. Знаем, че чистите дюни не са като тези безкрайни участъци, които сме виждали във филмите, но изглежда, че можем да подхранваме тази илюзия. Докато вървим към тях в транс, дюните се установяват в живописна картина с контурни сенки на вълни и вълнообразни гърди. Кафявото се топи в бронз и се излива в тъмно злато. Лесно е да разберете защо пясъчните дюни са някои от най-невероятно красивите, вълнуващи, зловещи, коварни или просто ненаситени места на земята. И е лесно да разберем защо хората се събират, за да ги гледат, да ходят по тях и да получат снимките на картичките си с камили на преден план и залез във фонов режим, тъй като те са навсякъде около нас.

Слънцето прави колеблив опит за залез, но тази година, както и голяма част от Раджастан, тя също е в ръцете на неочаквани облаци. Дори и пясъкът, движещ се с бриз, изглежда има рекично качество в неговия плавен поток. Разхождаме се, необичайни крака, които се мъчат да прекосят само още една дюна, да стигнат малко по-далеч от останалите туристи, да стигнат малко по-надалеч, за да видят какво се намира зад тази дюна. Неочаквано в някакъв момент стигаме до ръба на дюните. И отново, задръжте дъха си. Галактика от пясък се разпростира на огромни и безкомпромисни до края на земята. Тя се простира далеч, както очите ни могат да видят, завършвайки в една голяма мека сфера, която ни казва, че планетата е кръгла. Тя се разпитва само от случайни трънливи храсти или храсти. Небето затъмнява още малко и показва малка танцова драма от мълния.

Обръщаме се назад и виждаме само дюните; всички туристи, камили и оркестри са изчезнали от погледа. Но едно момче се дърпа от този край, излизайки от пясъчна ниша. Какво има там, питаме, смътно посочвайки "навън" (необходимостта да пресечем повече хоризонти, да видим какво се намира отвъд, ни държи в ръката). - Пакистан - казва той, и ходи нататък. Тогава вятърът започва да се движи отвъд само музикално темпо и небето да се счупи. Излиза извън този свят. След половин час, дори в очарованието ни - хинкара, пустинна лисица и всичко останало - не можем да помогнем на знанието на шибаната, че няма абсолютно никакво човешко същество, че то е станало доста тъмно и че ние се чувстваме доста омагьосани море от пясък. Неспокойно се връщаме, пресичаме дюните и тези 10 минути разходка обгръщат шлака от ветровит мрак, още по-стегнат около нас. Поне в съзнанието ни това се превърна в приключение.

Тогава чуваме слаби звуци на рог на колата, нараствайки по-силно и по-настоятелно, когато се приближаваме. Излизайки от първия ред от дюни, виждаме нашето такси, навигирайки до пясъчния край на дюните с фаровете му, тревожният шофьор постоянно блъскаше, за да ни покаже пътя. Няма друга душа в очите.Това е такава фантастична комбинация от дюни, дъжд, дива природа и магия, които дори не забелязват, че обещаният романтичен опит за "залеза на дюните" никога не е излетял. Национален парк в пустинята Хури се намира точно на ръба на националния парк на пустинята в Джайсалмер, поради което успяхме да забележим кингсарите там. Паркът с площ от 3,162 кв. Км е обявен за светилище през 1980 г., за да запази завладяващо и крехко местообитание. Пустинята е едно от скалистите скали и компактните дъна на солените езера, дюните и междуградските райони. Посещението тук е образование в живота: как всяка екосистема, без значение колко монотонна за необучените око, може да подхранва такива подробности, такива разнообразни, неочаквано колоритни, красиви същества.

Хората ни казаха, че най-добрият начин да видите дивата природа, особено рядката велика индийска гъска (GIB), е да отидете в Судашри, на около 50 километра от Джайсалмер. Судашри е площ от 2000 дка оградена с бодлива тел и на пръв поглед изглежда невероятно място за изминаване на километри за преживяване с дива природа - няколко стражи, петна от тромава сеуанска трева, няколко храсталака и понякога дърво, главно акация. Плюс шестте камили, които обикалят наоколо, пасат обилно. На нас се предлага избор между ходене и каране на камилска количка, за да премине трасето с дължина 4 километра. Избираме неизвестното същество - колата с камила - и веднага започва процесът на сглобяване. Една от скитащите камили "Бабло" е издърпана, количката (дървена дъска на две колела) е прикрепена към нея и един матрак е поставен върху нея като услуга на нашите градски скитници. Ние трябва да бъдем придружени от Ума Рам, наш ръководител, който изглежда по-възбуден от нас за перспективата за забелязване на ГИБ Godaavan), по-наясно с привилегията да видим птицата, която е била обявена за почти изчезнала.Сега ние намираме комфорт на колата и бавно започваме да осъзнаваме нашата околност. Това клонче всъщност е блещукач; на този храст има робин; стадото по-горе е от пясъчна торф. Има няколко кингара зад тази купчина храсти.

Често спираме и бинокълите се разминават. Пустинята оцветява живота. Разбираме, че растящата растителност всъщност осигурява отлична възможност за гледане на диви животни. Има много по-малък повод за изчезване на животните, отколкото би бил в силно залесена джунгла. Възможностите за наблюдение на животните и птиците са по-добри, понякога дори когато те са се приютили. И тогава виждаме първия ни GIB. Има двама от тях, високи птици, сиви на вид, бавно и елегантно напускащи се от нас. Жените, ние сме информирани. И още една жена отново. Понякога те избират нещо от земята, може би ягодоплодни или насекоми и постоянно се отдалечават от нас. Скоро Ума Рам е забелязал друг скок, този път мъж (това е по-висок) и каква богатство, не е едно, а две … три … и четвърто. Една от големите птици е безстрашна и стои на земята, давайки ни възможността да погледнем добре, докато останалите тръгват надалеч. Ние сме пресичани, но внезапно се предупреждаваме от действия в близък храст.

Малко и косматно същество се отдалечава от нас - пустинна лисица. Скоро ще разделим времето си между величественото дрънчене и неспокойната кинкара, като понякога получаваме коварна лисица. Съществуват и орел орел и евразийска бухалка, обикновена мишелада и червенокожите скари. Вижда се, че три или четири папагала е обичайно, седем или осем на посещение е много добро. Но ние се движим далеч отвъд това. Ума Рам умело преброява, а на тринадесетото петно е развълнуван отвъд думите, докато още повече пресичат нашата пътека. Докато слънцето се е издигнало достатъчно, за да бъде неприятно горещо и завършихме екскурзията си, Ума Рам е преброила 21, видяхме 17 или 18 от тях.

Това е запис на сортове. Никой в Судашри не си спомня, че някой вижда толкова много GIB в един ден. Първото впечатление на златния Форт Джайсалмер, заемащ гордост в монохромния пейзаж, е очарователно. Той изглежда като крехък замък, построен върху миниатюрен хълм, но има рядко разграничение от 850 години непрекъсната жизненост. Турванските лица носят гъсти мустаци, дългите полици улавят слънцето в огледалната си работа и боядисаните къщи обещават гледка към омагьосан свят. Каменните проходи се вятърят през масивни, сложно разположени порти. Тесните платна са заети с туристически магазини, ресторанти, храмове и къщи. Оживявайки ги, са децата, които се връщат от училище, почистват жени, и млекопроизводители с метални саксии на мотоциклетите си.

Можете да се разходите до укрепленията и да поемете невероятната гледка на града извън крепостта и скалистия пейзаж отвъд. Музиката на певците на Manganiyar и на играчите на Ravanhatta в крепостта е истинско преживяване. Равал Джайсал, владетелят на Бахти Раджут, който даде името си на града, се казва, че е построил крепостта през 1156 г. По-късно владетели добавиха към сградата, която се изправи срещу нападения от армии от Делхи и Джодхпур. Дворецът на бившите владетели е структура със седем етажа и кули над нея Dussehra Chowk, централния площад. Тази бивша кралска резиденция сега се възстановява. Дворцовите сгради са свързани с ниски и тесни проходи, защитна мярка срещу нашествениците, използвани в повечето дворци на Раджастан. Основната му сграда датира от 19-ти век и се отличава с красив камък. Най-грандиозните гледки са от покрива, който е най-високата точка в околността.

Заможните търговци на Джайсалмер избраха да бъдат запомнени от потомците, като поставиха в експлоатация някои от най-богатите жилища, които някога са построени.Тези хавели (извън крепостта) са построени през 18-ти и 19-ти век, когато търговията е била най-доходоносна, преди възходът на морската търговия, а пристанището на Бомбай е излишно. Те говорят за влаковете от камили, които се движеха през пустините, за да стигнат до Синд, Афганистан или Западна Азия, носещи плат, сребро и скъпи стоки. Хавелите са изработени от златен камък от Джайсалмер и са украсени с жълъди, резбовани балкони и сложни фасади. Patwon-ки-Haveli е най-големият и има най-сложна работа. Това е серия от пет къщи, построени от пет братя Джейн през първата половина на 19-ти век. Салим Сингх Ки Хавели и Натмал Ки Хавели са други примери за този стил. Непосредствено до града се намира елегантният резервоар "Гадисар", който някога е източникът на водоснабдяване на Джайсалмер. Тя е построена през 14 век от Равал Гади Сингх, за да събира ценни дъждовни води. На брега има много павилиони и храмове и това е популярно място за пикник.

От Амит Махаджан и Юхи Саклани

Амит Махаджан спечели пари като инженер, рефлексолог, пътуващ писател, преводач и направи няколко други странни работни места.

За разлика от вилианците от поредицата "Хари Потър", които разделят душата си на няколко парчета, за да избегнат смъртността, Юхи Шаканли умножава своето, като пътува, под прикритието, че е автор на пътувания.