Планинската железница Нилгири

Планинската железница Нилгири

Ако търсите причини да пътувате до Nilgiri Mountain Railway, можете да започнете със звука на свирката на влака. Романтичното, скръбно, старостепенно озъбяване на парната машина, озвучаващо през евкалиптовите горички и чайните плантации, улавя много неща за това сантиментално пътешествие. Или може би просто мисля за "Mere Sapnon ki Rani". Защото това е нещо за железопътната линия Nilgiri - това не е само едно пътуване с влак, това е забавено движение, тортизирана версия на пътешествие с влак срещу филмови фонове и през мостове, нанизани на смешни височини.

Провокира носталгия. Не съм сигурен за това - може би през 19 век, може би стари песни с парни двигатели в тях, може би изчезналите ритуали на влак пътувания, като излизане на няколко километра в старомодни станции като Lovedale и Runnymede мъже от потапящи пепелници изравняват пепелта от корема на двигателя и директните маркучи в резервоарите за вода. Пътуването е започнало правилно няколко часа или дори в деня преди заминаването в железопътната гара Mettupalaiyam. Град Mettupalaiyam е малък и се намира в западната част на Tamil Nadu (на височина от 1,071 фута). Подобно на всички спирки по този маршрут, това е горд и чист малък остров на станция, която придобива внезапна атмосфера на самосъзнание около идването и излизането на хълма от влака и след това отпада в сънливата анонимност.

Nilgiri планински влак (Снимка от Enchant ме)

Обаче, трябва само да се придвижите към резервната парна машина в отворената си бара или да започнете да проверявате вагоните и някой ще се материализира, за да ви обясни какво е това. В нашия случай Muthu, портиер от двайсет години, който е чудесно владеещ се в счупени английски, ни показва многобройните интериори на двигателя, двойната "шкафа", монтирана на пистата, в която се заключва зъбното колело на двигателя трето колело или пиньон, треньорите с пълнени дивани и дантелени завеси, запазени за употреба от служители на железопътния транспорт. Muthu ни оставя строги указания да седнем от лявата страна на каретата по време на пътуването; ако седнете отдясно, пропускате изгледите. Изпращането в 7,10 сутринта на следващата сутрин, с брейкман, който тича тук и колективния вик на освобождението, докато влакът се втурва в движение, включва най-невероятния ислям-самбар на земята, небрежно увит във вестника от персонала на столовата на станцията. Във второкласните вагони половината от пътниците седят срещу другата половина.

Голяма група студенти от Керала пеят филмови песни, танцуват в тесни коридори, ядат огромни количества чипове, вият през всеки тунел и развеселяват всеки път, когато обръщането на завой за обръщане разкрива нов аспект на тихия, извисяващ се Nilgiris. Те поддържат празника за три и половина часа до Коноуър и е трудно да не го споделяте. Гледката е постоянна игра на перспективи: гледки от гъсти гори, удивителни удари, листни стени, издълбани от планини, толкова близо може да се измъкне и да измъкнем диви цветя от тях (както студентите правят) и накрая, докато се приближавате до Coonoor , чистата тъкан на чаени насаждения със защитни сребърни дъбове, които стоят изправени сред тях.

Планинската железница Nilgiri (Снимка: Prakhar)

На мостове (влакът очевидно преминава около 250 от тях) можете да погледнете надолу през прозореца и да видите необработените краища на дървените траверси, които излизат от пистите, а след това нищо освен изключителния капка долу. В "Хил Гроув", един от често срещаните спирки по това навигационно пътешествие, докато пътниците хвърлят парченца вада на ордите на маймуните на покрива на гарата, Махалингам, спирачът, ми посочва плака на карета, която казва "1931".

"Но това беше ремонтирано през 1965 г.", обяснява той, а всъщност много от вагоните имат гравюри, маркиращи датата и мястото на тяхното ремонтиране. Установяването на дати е важно за персонала на ЯМР и всеки е съгласен, че самите парни двигатели, макар и ремонтирани няколко пъти, са на поне сто години. Когато питам Махалингам защо спираме толкова често, той посочва резервоарите за вода от двете страни на двигателя. "Влакът използва 4 000 литра вода на всеки 5 км. Така че на всеки 5 километра трябва да презаредим. "

Дизеловият двигател не би могъл да подобри тези висоти, добавя той със задоволство. Наклонът е най-стръмен за железопътна линия в Азия - 1: 12,5 (за всеки 12,5 км, който влакът покрива, той се изкачва на 1 км). След това комиксите се занимават веднъж сериозно, цигарите се изхвърлят, финалните снимки се кликат, а после всички се качват на борда и отново тръгваме, оставяйки маймуните да чакат за низходящия влак.

Двигателят седи отзад и натиска влака нагоре, което изглежда като несигурна операция, но изглежда работи. Дори и "най-разрушителното бедствие" от 1993 г. (както е записано на борда на една от станциите), когато свлачище, измито на 200 метра от пистата, изглежда не е повлияло на влака, с изключение на спирането на трафика за три месеца , Главният управител на "Коноуър" ме уверява, когато стигнем, че в нормален ден дори бих могъл да бъда старши майстор. След това той работи на викторианската търсачка за сигнализация, наречена Neale's Tablet Token Instrument, която дава разрешение за влак, идващ от Уелингтън.Машината издава жетони, които се предават на влаковите шофьори, сигнализират за разрешение за влизане в станция и само едно означение може да бъде издадено за една посока едновременно.

Ботаническата градина Ooty (Снимка: Адам Джоунс-Адам63)

Машината е електрически свързана с други в съседните станции. Изглежда впечатляващо сложно и не съм сигурен, че искам да бъда старши майстор дори и в един безплоден ден. По-късно прочетох в последното издание на "The Local" - чаровен широк лист, който гордо притежава ЯМР като "Лицето на областта", че тенис-ракета - нетранспорт, който персоналът носи, всъщност е приемник за получаване и разпространение на тези жетони. "Циркулярната форма на бамбука дава възможност за лесно захващане върху рамото на железопътния човек, когато го приемате от движещ се влак, който влиза в платформата", информира The Local. От такива възхитително аркадни подробности се съчетава NMR опитът!

След като завъртя няколко копчета на инструмента и говори в стар черен мундщук, станцията майстор (който желае да остане анонимен) седна да ми разкаже как NMR е обявен за обект на ЮНЕСКО за световно наследство през 2005 г. и как те трябва да направят всичко възможно, за да го запазят. "Просто вчера", казва той, като сигнализира през прозореца на три модерни, тъмносини треньори, "ние пуснахме специален влак, който може да бъде нает, за да отнеме 200 души". В "Локо проход" ловецът пробива някои от романтичната аура около парните локомотиви, като ме информира, че три от шестте двигателя на ЯМР са преобразувани, за да работят върху пещното масло. Въглищата струват 7 килограма INR и 30 000 INR от тях се използват в едно рунд от Mettupalaiyam до Coonoor. "И ние получаваме само 2,000-3,000 INR от продажбите на билети", казва той. Питам го дали все пак ще запазят останалите двигатели за въглища. Той кимва сериозно - поддържането на влака за "играчки" е сериозен бизнес. След многобройни фалшиви стартирания и предложения за железопътни линии на различни участъци, линията Mettupalaiyam-Coonoor беше открита през 1899 г. Девет години по-късно, през 1908 г., линията беше разширена до Ooty.

Разделът Ooty-Coonoor е по-малко стръмен от останалите, така че двигателят работи с дизелово гориво. Една от "забележителностите" в станцията Coonoor е придвижването на парния двигател и закрепването на дизеловия двигател с много вълни от зеления флаг за насочване на двигателя на място и завиване на болтове с гигантски гаечни ключове. В секцията Coonoor-Ooty гледката е двустранна. Седейки този път в отделение от първа класа след друго хранене с изключителни idlis, имаме един закръглено спирач точно пред нас, който на всеки няколко минути потъпква на прозореца ни, насочвайки ни да гледаме наляво или надясно, в зависимост от това коя чаена насаждения или малко селище той се чувства забележително.

Всеки треньор има свой собствен спирач, който седи на малка веранда отпред и за кого са написани знаци във влаков треньор като "Нанесете частично спирачния пенис, докато работите надолу, за да избегнете натоварването на лостчето". Независимо от страшния жаргон, работата изглежда, че по същество включва махане на знамена в подходящи моменти. Може би бих могъл да стартирам като спирачка и след това да се захвана с магистралата. Има смисъл да се прекъсне пътуването в Coonoor и да вземете влака 7.45 ч. До Отит на следващия ден. Най-малкото в извън сезона може да имате отделение от първа класа за себе си и вашият частен помощник, който ви информира, че влизате в тунел, или че "тази станция спира 10 минути, яде закуска". На следващата сутрин най-накрая, но все пак твърде рано, се връщаме в град Оот.

Coorg (Снимка: Rameshng)

Ние покрихме общо разстояние от 46 километра с темпото на джогинг, но въпреки това желанието, което пътуването ни предизвиква, е да го направим отново. За ЯМР принадлежи към времето, когато железниците бяха наречени "Големите индийски полуостровни железници", когато пътуванията с влак бяха насочени към ландшафта, а когато тридалите "Тода" пишеха поезия за влаковете и кръщаваха това, "скъп бивол с обици и бримки" !

горещите точки

Тайната, за да получите най-доброто от едно пътуване до Ooty (7,228 фута) е това: отидете на сезона. Високият сезон далеч не е пуст тук. Всеки комфорт все още се предлага, с благословеното добавяне на лакти стая. Всичко, което е необходимо, е чадър и смяна на чорапи, за да вкусите безкрайните очарование на тези хълмове по ваш собствен начин. Това Ooty е поредица от пикантни монтажи: слънцето осветява един хълм, дори и следващият остава обвит в зелено кадифе; понита със задоволство потрепва тревата край кея; остър аромат на призрачни борове, облицовани с мъглив път; ароматът на горещо филтриращо кафе и още по-горещ самбхар. Разходки и разходки са може би най-добрият начин да се насладите на почивка тук.

Неотменна наслада са Ботаническата градина, разположена върху 65 акра, изложена през 1847 г. Тук се засаждат видове умерен климат, клен, дъб, лаврови и азалие, заедно с плътските тропически растения и богатата колекция от цветя. Основната атракция е вкамененият дървен багаж - на 20 милиона години. Дългият 21/2-километров езеро Оот с залесени банки на запад от града е изкуствено създаден през 1824 г. от Джон Съливан, колекционер на Коимбаторе. Възможно е разходка с лодка и пони. Архитектурата от XIX в. Продължава да се характеризира с клъстери, особено близо до колекторската канцелария, където стоят църквата на Съюза, държавната банка на Индия и ориенталската сграда. Живописната църква "Св. Стефан" (1829 г.) е най-старата църква в Нилжирис, със скромни готически арки, издаващи бастуни и доста прозрачни прозорци.

Църквата се издига на стъпки зад сградата, предлагаща далечни гледки и атмосфера в пика. Църквата "Съюз" и църквата "Света Троица", с прекрасни стъклени витражи, сложно издълбани пейки и спокойни гробища, струват деко. Има много туристически маршрути от Ooty. Най - високият връх в Сините планини, на 8606 фута - Dodda Betta или Big Mountain - е само на 10 километра от Оот, предлагащ несравними гледки към гамата Nilgiri. При ясно време можете да видите града Ooty, долината Ketty Valley, кантон Coonoor и Уелингтън, язовир Аваланш и Мукурти.

Wenlock Downs, най-популярното място за пикник на Ooty, е огромна площ (20 000 акра!) От вълнообразен пейзаж, който понастоящем е бил основата за ловът на Ooty. Днес Downs обхваща клуба Gymkhana, държавната овчарска ферма и компанията Hindustan Photo Films; чудесна разходка по тревните кътчета и тихите пътища. Cairn Hill е на около 3 километра по пътя към езерото Аваланш и наистина е една от последните оригинални разходки. Вътрешният път към хълма е обграден от гъсти кипариси, с спокойствие, допълнено само от птици. Отлично място за пикник.

Лавина е красиво езеро, оградено от шола и препълнено с авиана. През сезона мъглявият Coonoor (около 6,100 фута) с изумрудено зеленото на чайните храсти, рязко изместен от кръвно-червената коледна звезда, пурпурната сутрешна слава и златните слънчогледи, е кралска гледка. Coonoor има по-свежо усещане от това на Ooty и е чудесен вариант за тези, които поне до известна степен искат хълмовете си да се изправят пред себе си. Думите на Радж остават навсякъде: вилите с орлови нокти, наречени "The Gables" и "Gorse View", се намират доста отстрани на ликвидираните коридори; там са Бедфорд и Елк Хил; и има гробища, където много полковник Хюз и мис Джоунс почиват във вечен мир.

Coorg (Снимка: Nmadhubala)

Разхождайки се в терасовидния парк на Сим, спускайки се бавно надолу към малкото езеро в леглото на дерето, се чудеше за привидната древност на тези дървета от XIX и началото на 20-ти век, сред най-добрите неща, които може да се направи в Coonoor. Паркът е построен през 1874 г. в дълбока дерета, с криволичещи пешеходни пътеки, перголи, беседки, езеро с лилия и плътна шола. Нейните прекрасни дървета - до хиляда вида, включително тира на Бирма, рудраш, махагон, бреза, испанска череша - са донесени от Австралия, Канарските острови, Чили, Патагония .... Западните закони, които падат от височина 180 фута, са на пътя Mettupalaiyam, на 7 километра от Coonoor. Проучването на историята на колониалните заведения в града може да бъде забавно. Хотелът Gateway, който някога е бил "Хамптън Менър", бил хотел, а след това частна резиденция, преди да бъде купен от импелса на известен австралийски военнослужещ, наречен "Камерън", който бил "закон за себе си. Блеър Атол след селото на шотландския майор, който го построи.

От едната страна на Coonoor се намира кантонът Уелингтън (3 км / 10 мин.), Дом на престижния колеж по военни служби. Голф игрището в Уелингтън е изключително популярно сред филмовите екипи. Непосредствено зад голф игрището се намира скритата долина, един великолепен маршрут. Друга реплика в Радж е църквата "Св. Георги", закътана сред сини дъбови дървета. По пътя от Ooty до Coonoor, пътят се вее високо над буйна долина, където в сезон цъфтят жълти цветя и лавандулови цветя. Това е Кетти (8 км / 20 минути от Оот). Тя остана до голяма степен неподправена; някои си спомнят, че вижда Шах Рук хан на върха на влак, който пее Чайя чайя, минавайки дотам до станцията.

От Анджъм Хасан

Anjum Hasan е авторът на романа Lunatic in My Head и книгата на стиховете Street on the Hill. Тя живее в Бангалор и понякога допринася за Outlook Traveller.

"

Сподели:

Подобни Страници

add