Hooghly Cruise: След реката от Малда до Калкута

Hooghly Cruise: След реката от Малда до Калкута

Заставайки на носа, се плъзгам без триене през освежаващ рано сутрин. Селският всекидневие е видим и на двата бряга. Тъй като денят напредва, малките идилични села оживяват и се ангажират с реката в поклонение, миене, напояване и игра. Плаваме с километри от безупречни овощни градини с манго. Безкрайните полета от зелена юта са разположени срещу сиво небе, покрито с бели агреси. Има изобилни сцени на хора и говеда, които обработват земята. Това е добър мусон; доколкото окото може да види, че никоя от земите не се намира на угар. Ние сме сами на ривъра, но за риболов или пренасяне на юта.

Круизираме Хоугли. Пътуването започва с 5-часово пътуване с влак от Колката, която последва реката на север до мястото, където останалата част от Ганга се прелива в Бангладеш. Ще прекараме цяла седмица, която обхваща приблизително същото разстояние, плавайки бавно надолу по течението обратно в град Колката. По пътя ще пробваме историята и културата на Бенгалия, докато минаваме през седем области: Малда, Мърсихабад, Надя, Бардахан, Хоугли, Хаура и Колката. Ние сме на борда на Сукафа и в способните ръце на Sumit Bhattacharya, нашият екскурзовод. Сукафа е просторен, но се чувства интимен. Дървени подове и бамбукови стени в каютите допринасят за уюта. В 7 следобед всяка сутрин Сумит провежда брифинг, по време на който дава план за следващия ден, допълнен с обилни материали. Всеки вечер при обръщането на леглата си намирам откъс от пътуването от епохата на Радж, свързано с плановете на следващия ден.

Река Хоухи (от О. Рупия)

Тази церебрация е моето пътуване. Моите съучастници, общо 17, са от Великобритания. На 79 г. Арнолд е най-старият. Средната възраст е около 65 години. Повечето от тях са двойки. Ерик се връща през Индия през 1963 г. и се завръща за първи път със съпругата си Грета. Това е добре трениран и безстрашен набор. Един посетител има сериозно увреждане и едното е силно артритно с наскоро заменен бедро. В течение на седмицата тези опиянени мъже и жени подхождат на рикши, ритуални стъпки, топлината на мозъка и овлажняващата влажност. В селските води Ние правим няколко селски спирки по пътя: в Baranagar в Murshidabad, известен със своя съединител от теракот храмове; в Матиари в Надя, веднъж процъфтяващ работещ център от месинг, и в Дута Фуля в Бардамхан, известен със своите сари и дьоти.

Разхождаме се по кални пътеки, граничещи с оризови полета, покрай стени с килимчета, които са татуирани с пачулици и през вътрешните дворове, където оризът се олющва. Във всеки случай, докато се смесваме със селото, децата ме заслепяват. Те пеят, танцуват, рецитират рими и пеят маси. Искам да мисля, че съм специален, но по-вероятно е езикът, който споделяме. Децата се въртят около мен в здравословна, щастлива прилика и ме пренасят в тайните си площадки. Всеки път се връщам на кораба напълно освежен, дори облекчен. Докато децата имат тайни детски площадки, всичко е наред със света. При залез слънце реката прелива своята съблазнителна магия в спокойна спокойна атмосфера.

Хоули Бридж (от Исхамитра31)

Една самотна рибарска лодка избледнява в точката на светлината, която мига по вълните. Разговорът на най-горната палуба се превръща от банално преследване до по-дълбок и по-мъчителен терен: нежеланието на един син в Ирак, сексуалната промяна на дъщерята. Може би затова пътуваме. Така че можем да се освободим за кратък миг с непознати, които няма да видим отново. Така че ние можем да укрепим бронята така важна на брега. Сблъсъка с благородството В Мурсихабад стерилизираното величие на двореца Хазардъри (1836 г.) се компенсира от гроба на основателя на града, Murshid Quli Khan, в джамията Катра (1723 г.).

Дворецът Hazarduari (Thousand Doors) също се удвоява като музей. Проектиран от британския полски полкове, дворецът е построен в италиански мрамор между 1829 г. и 1837 г. Има около 900 врати (включително френски прозорци), както и множество фалшиви врати. Nawab Nazeem Humayun Jha е известен с това, че е прекарал невероятно (за това време) INR 18 lakhs в своята резиденция. Разположен на три етажа, в двореца има около 120 стаи. Стените са облицовани със стари маслени портрети. Артефактите включват сребърен трон на науавите, полилеи и антични мебели. Докато пристига в двореца през нощта, Сумит изненадващо: на борда е Чота Науаб от Муршихабад, потомък на Мир Джафар.

Науаб, на 62 години, е в центъра на мира със своето унищожено състояние. Докато влезе в салона, удивително малък, британските посетители се изправяха на крака. Колективно те го дразнят, но стоят, докато импулсивно ги вълнува да седят. Това би могло просто да бъде вкоренената привързаност на Великобритания към роялти, или това би могло да бъде общуване на споделения език на остаряването. Кой може да разбере? Бенгали ми печели отново специален достъп, а Науаб щедро споделя стихотворенията, съставени като младоженка, поразяваща любовта. Това пътуване предоставя справедливо извадка от религиозната архитектура на региона. Най-хубавите теракотени храмове без съмнение са в Карната на Бардахам. Най-старият Лалджи (около 1739 г.) има 25 кули и е украсен с уникални вертикални перки, пълни с купчини митични конници, нападани от тигри в пълен поток. Най-новият, Pratapeshwar (c.1849), вграден в криволинеен стил на шикхара, има спираща дъха панорамна дъска, в която Равана държи Durga в пламнал дисплей на глави и ръце.

От ислямските структури най-впечатляващо е "Hooghly Imambara" (1836 г.), построена под влиянието на колониите, докато се запазва персийският блясък. Той разполага с изискана калиграфия и витражи във вътрешната си камера, а часовниковата кула предлага екстензивен изглед към гърба на Бандел в завой в реката. Влизаме в Надя, когато слънцето се заплита и завива близо до Катва, където мрачните дъжда Ажой се присъединява към Хоугли. На борда на кораба идва местна трупа на Баулс, безучастните барове на селския Бенгал. Вокалният певец Шанти Халдар илюстрира своя жанр, когато пее в гробище, който пее - "forsha ronge nai bhorsha" - не може да се довери на справедлива кожа. Песента се превръща в пеене на Кришна и неговия цвят, но като се има предвид сегашната компания, това е пикантен избор.

Дворецът Imambara (от Biswarup Ganguly)

Сумит прави щастлив опит за превод на песните за посетителите, пишейки яростно, както Шанти пее. Баулските песни често се застъпват за отхвърляне, отразено в шафранските роби, които носят бардците. Това води до интересна обмяна на вечеря. Един посетител пита друг: "Как могат да говорят за отказ, когато всъщност не са имали нещо?" Към което друг отговаря: "Те щяха да имат повече, ако бяхме изтласкали по-малко." Първият изстрелва: "Това просто не е вярно! "И така нататък. Реката вече е чувала всичко това и държи езика си. Свещената пътека Няколко часа пътуване по течението е Навадвип, родното място на Чаитанйа и движението Бхакти, което основава в началото на 16 век.

В Парама-тола, едно древно баянско дърво е поело над два съседни храма Шива и Кали. Неговата сложна мрежа от корени улеснява създаването на скеле за структурите, които унищожава. Колко древен? Никой не знае със сигурност, но е лесно да се обръщат истории за Чайтанйа, държащи екстатични киртани със своите кохорти под това дърво. Основният багажник отдавна е изчезнал; на негово място е зрелищна плетена колона от вторични корени с диаметър почти 6 фута. Около средата на разходката около мен дървото ме прегръща. Опитвам се да се съпротивлявам, но дървото е сигурно. Тъмна и внушителна, украсена с безброй струни, прикрепени към неизпълнените желания, дървото достига с пресни влажни корени.

Повечето дни са приятна микс от малко плаване и една или две екскурзии на брега. Ден 4, чисто ден на ветроходство, е добре планирана почивка в средата на седмицата. На борда на движещия се кораб, тялото е поглезено с храна, напитки, чист въздух и спокойни настройки. На екскурзиите на брега, умът празнува историята, културата и потапянето в контакт с селския Бенгал. Полученото равновесие е ободряващо и рядко. Потъвайки на горната палуба, тъй като се чудя колко излизам от това пътуване, получавам още едно неочаквано удоволствие: един делфин на река Gangetic. Голям възрастен, дълъг около 7 фута, повърхности близо до нас. Много повече се появяват надолу по веригата.

Атрактивен монитор за вода, дълъг около 4 фута, се плъзга по повърхността успоредно на кораба малко преди да се потапя. Реката изглежда пълна със здравето. Какъвто и да е микроскопът, който може да разкрие, не се виждат боклуци с невъоръжено око. Управителят на круиз ме уверява, че не добавяме нищо към реката. С нощта пада, сцената около нас е една от безценните спокойствие. Надигащ се бриз осветлява водите, които се въртят в драматургите, които хващат светлината от португалската църква на Бандел (1599 г.). Един влак се промъква през моста, който се извисява само на север, като хвърля безсмислено духове на реката. Това е мостът "Хоухи", открит през 1887 г., за да отпразнува златния юбилей на коронацията на кралица Виктория. Колониалният участък на реката е върху нас. Крайният ден на пътуването е замъгляване на колониалните проблясъци: арогантни сгради и тъжни епитафи. В късния следобед се приближаваме до Калкута.

Река Hooghly (от Biswarup Ganguly)

Всички посетители и по-голямата част от екипажа са на предната палуба за голям вход в града. Колката пуска магията си с обезоръжаващите си гилдии и изоставени имения. Виждам го по начина, по който всички се втурват към най-горното място в носа. Напрегнато е Море Харак, най-старият и най-великият от трите моста, разположени по протежение на реката в Калкута. На моста се е събрала тълпа пешеходци, за да ни види. Дивото взаимно възклицание настъпва, когато преминаваме под. Ние завоюваме точно на юг от моста Хаура привечер, точно както обещахме. Завързани вкъщи В края на краищата е ясно, че преобладаващата памет, която посетителите ще носят вкъщи, е тази на децата. Не от сложната теракота в Кална, а не от Наваби Муршихабад, и със сигурност не от колониалния детрит, разпръснат по бреговете от Бандел до Калкута.

Докато управлението на круиза трябва да бъде похвален, за да не се разрешава опитът, абсорбирането на всичко това може да изисква домашна работа. Децата покрай реката, от друга страна, дават свободно своите песни и усмивки. Това, което прави този речен круиз бурен успех, е неговият несравним достъп до недокоснат хинтерланд с малък дискомфорт. Поляризацията е река в подножието, без почти никакъв трафик. Изглежда неизбежно този успех да порасне повече, което от своя страна ще се отрази на неговия източник. Тъй като круизът свършва, мога да видя всички, които пускат бреговите си лица.

За екипажа това е последният круиз на сезона. Тъй като той ни навежда на крайното заставане, Панкай Дас, капитанът на кораба, се промъква в усмивка толкова широка, колкото Хоухи. Петдесет дни на борда без контакт със семейството. Без телевизия. Нито AC в екипажите на екипажа. За другите напитките от последната вечер са привързани с мъдрост за прекарана почивка и мисли за натрупана работа. Грета си спомня предстоящия краен срок.Арнолд изразява облекчение, че понеделник е празничен ден във Великобритания. Но засега Sukapha е закотвена на лунни вълни, подредени от Хаура и втория Hooghly мостове. Бърз бриз се изкачи. Мостовете, блестящи в цветни светлини, флиртуват безсрамно с реката. Повишеният речен град чака търпеливо през нощта. В сутринта всички ще дойдат на брега.

От Римли Сенгупа

Rimli Sengupta е писател в Колката, който редовно участва в списание Outlook Traveller.

"

Сподели:

Подобни Страници

add