Guwahati-Tawang-Guwahati: нагоре, нагоре и надолу

Guwahati-Tawang-Guwahati: нагоре, нагоре и надолу

Сега не съм доволен от пътищата. Това е странно признание, което трябва да бъде представено, но това е истината. Виждам пътищата като същества, замислени с търговски и военни мотиви, все по-бързо развиващи се зони, почти като ограничени местообитания, където не се допускат чужденци като животни, деца и немоторизирани превозни средства. При пътуванията по пътищата не получавам удар от скоростомера, но намирам помощ от другите местообитания, които пътят се движи - села, полета, гори, хълмове и реки.

Guwahati (Снимка: Rajesh_India)

По пътя от Гуахати към Tawang, имаше много от всички тези елементи, за да поддържа духовете. И тогава, тъй като пътувахме през февруари, имаше бонус под формата на сняг. Това е пътуване, което започна благосклонно до река Брахмапутра, премина през зелените равнини на Асам, в хълмовете на Аруначал - тази загадъчна част на Аруначал, която, разположена в северозападния ъгъл на Асам, граничи с двете Бутан и Тибет. Движейки се нагоре, ние се забавлявахме пет дни, за да покрием 500-километровите километра и на връщане три, а между нас прекарахме два дни в нашата дестинация - Тауанг. Карахме в Болеро, а всъщност повечето от другите превозни средства по маршрута бяха Скорпиос и Сумос. Седях на предната седалка с шофьора, което означаваше, че бях уверен в добрите си гледни точки и можех да си осигуря парчета от местните знания от шофьора.

Започнахме от Гуахаати на необичайно ужасна сутрин, прекосихме северния бряг на Брахмапутра и пътувахме през почти непрекъснато обработваем тракт - малки полета, облицовани с палмови, бамбукови и бананови дървета, и някои приятни селски къщи от кал и бамбук, често отстъпвайки се от евтината функционалност на тухли и цимент. Първият ни следобед търсехме (и намерихме) носорози в Националния парк Оранг и стигнахме до затъмняващия Тезпур за нощта. Но на следващия ден много се промени: малко преди Тезпур, националната магистрала свърши, двойното платно отстъпи на една алея, горите започнаха да се появяват с по-голяма честота от полетата, а хълмовете осезаеха хоризонта. Беше прекрасно място за спиране на пиене в тази промяна и спряхме Национален парк Намери за две цели нощи, за да се наслаждавате на гората, обилния си птичи живот и реката Jia Bhoroli, приток на Brahmaputra. Времето, което прекарахме в Еко лагера в Намери, беше повече от междинна спирка, запомняща се с речни рафтинг, обяд за пикник на остров в реката, рисковано наблюдение на два диви слона и бира с огън вечер.

Национален парк Оранг (Снимка: Джаянта Кумар)

В деня, в който излязохме от "Намери", екипировка "Бодо" бе нарекла банда. Бяхме в района Bodo на Асам и по магистралата всеки един магазин беше затворен и нямаше цивилни превозни средства. Нашият шофьор - самият Бодо и експерт по договаряне на банди - чакаше, докато един военен конвой мина и се качи с тях. Той ни даде и няколко прозрения в сложния политически свят на различните организации на Бодо. Bhalukpong, само час по-рано Nameri, където Асам свършва и Аруначал започва. Промяната тук беше драматична: бяха проверени разрешителните за вътрешна линия, задължителни за всички посетители на тази гранична държава, и след това започнало изкачването; реката Джиа Бороли била преименувана тук на Камен, а първите будистки молитвени знамена започнали да се разтреперят във вятъра, разпръсквайки своите благословии. (По-голямата част от хората от западния Аруначал се наричат ​​Монпас и са предимно будисти.) В Аруначал пътят обикновено е поредица от козирки, понякога вървят до реката, после се издигат в планината и се връщат отново надолу. Преминахме през необичайно местообитание - тропическа тропическа гора с корона от високи дървета, в които имаше катерачи, които се втурнали върху тях, и гъста подраст, създаваща тъмнина долу. Това са области с минимално човешко обитаване - сама по себе си визуално лечение. По-нататък в Аруначал армията се увеличава и пътят се разширява.

Посетихме Рупа, стар манастир, по-късно през деня. Манастирът и градът, които първоначално са кръстени Tukpan, са красиво разположени на 4,618 фута, заобиколени от планини от всички страни. Трите вековни гомпа е цветна дървена структура, типична за хималайския будизъм. Тук бях изненадан да видя дълъг ритуал, който се води от местните градски жени. Изглежда, че Монпас и Шертукпен са били будисти повече от хилядолетие, а следи от техните предишни религиозни традиции са били държани живи от жените (понякога без да информират мъжете), а по-късно се включват в по-голямата будистка практика. Докато излязохме, температурите слязоха. Преминахме първия път на маршрута Bomdi La (8,134 фута) и слизаше по горен път, който се разширяваше, в град Диранг, със стария и празен манастир на хълма и красива долина, простираща се долу. Това беше идеалното място да прекараме първата ни вечер в Аруначал.

Аруначал Прадеш (Снимка от rajkumar1220)

На следващата сутрин оставихме достатъчно време, за да стигнем до близката долина Сангти, да забележим зимните си посетители, крановете с черни гърла и да не закъсняваме за най-високия и най-тежкия проход на маршрута - Se La, Следобед спряхме в село на чайник край пътя. Далеч долу можехме да видим тънка сребърна линия, която беше река. Навсякъде около нас бяха Хималаите, чиито горни течения бяха покрити с гъсти бели облаци. Облаците се издигаха бавно, оставяйки на дърветата бели петна, които се надявах да е сняг. Когато попитах селянин, където ще ни закарат пътя, тя посочи и каза: "Ще влезеш в тези облаци и ще се изкачиш в тях." Нагоре там, в облаците, където оставиха зад нас свеж сняг, това беше най-високата точка на нашето пътуване от Гуахати към Тауан - буквално и фигуративно.

Пътуване през облаците

Бяхме на височина 9,337 фута и имаше сняг на няколкото покрива, които се състоеха от селището Dzongrilla, Той лежеше на пътя, образувайки бяла граница с черния катран. И ето, че нашата кола започна пътуването си през облаците. Сякаш плътният бял етер насищаше всичко, блокирайки цялата светлина. Видимостта е по-малка от 100 метра, дърветата са снежни, а пътят е бяло поле със следи от колела. Взехме няколко снимки там и всички те се оказаха черно-бели - в тези рамки нямаше цвят. Отне ни 2 часа, за да завършим 20-километровото пътуване, което ни предстои. Колата пред нас се заби и се полагаха дълги, съвместни усилия, за да се върне отново. В края на краищата бяхме се издигали над самите облаци и топло слънце блестеше върху нас. На върха беше доста приятно. Бяхме в Се Се при 13,700 фута. Докато карахме, продължаваше да снежи. След като трябваше да чакаме в ухапания студ до замръзналите Сеа Ла езеро за един час, докато двама мъже на булдозер се опитаха да намерят черната пътна повърхност от под масите бял памук. Но тези закъснения едва ли бяха нежелани - всички около нас бяха покрити със сняг хълмове и долини, които взех с радост.

Se La езеро (Снимка от rao.anirudh)

Tawang, новия му град и старият си укрепен манастир са само на няколко часа път. Карахме надолу по планината, която беше място на битки по време на Индо-китайската война през 1962 г., дълбоко в долината, за да пресече друга река, минали села и хиляди молитвени знамена. Накрая стигнахме до Тауанг, който беше изгубен в мъгла, и не предлагаше топлина, а достатъчно надежда, с безбройните манастири, села и истории. Тази надежда се очертава ярка и недвусмислена сутрин със слънцето и радикално променя разположението на целия град. Бяха изникнали множество хора, облечени в невероятно колоритни костюми, държащи снопчета осветени агарбатити, разпространяващи аромата и техния смях от един гомп на друг и навсякъде по хълмовете, чиито покрити със сняг върхове се усмихваха благосклонно и благословиха първите дни на Нова година, празнувано като лосар. Най- Losar празненствата включват много храна, напитки и танци, както и почивка от всичко, което се счита за работа, включително управление на офиси и магазини. Те трябваше да продължат още няколко дни, когато започнахме нашето пътуване с връщане, очаквайки отново да преживеем отново снега на Се Се, но открихме, че по-голямата част от снега е изчезнала, като е взела голяма част от най-горния слой на пътя , Също така бяха изчезнали облаците и в резултат на това за пръв път видяхме заплашителните зигзаги на пътя, прегърнали почти вертикално лице на черна планина. Наредихме да се справим с тези завои, умовете ни се изпълниха със спомените за прекрасните разходки в селата около Тауанг.

НА ПЪТЯ

Аруначал Прадеш е защитена зона и всички посетители трябва да си осигурят разрешение за влизане. Домашните туристи трябва да получат Вътрешно разрешително за линия (ILP) и чуждестранни туристи, разрешение за защитена зона (PAP). ИЛП могат да бъдат получени от офиса на комисаря на Аруначал Прадеш или от бюрата за връзка, намиращи се в Ню Делхи, Колката, Гуахати, Шилонг, Дибрурга, Тезпур, Северна Лакимпур и Йорхат. ПАП могат да бъдат получени от всички индийски мисии в чужбина и Регионалните служби за регистрация на чужденци (FRROs) в Делхи, Мумбай и Калкута. Необходими са две снимки с паспорт, докато се прилагат. За повече подробности посетете arunachalpradesh.nic.in.

Tawang (Снимка от शंतनू)

Пътят от Guwahati до Tawang не се осветява и рано започва да се зачервява в тези части - още през 4,30 ч. през зимата и 6 ч. през лятото - и тъй като хълмовете са рисковани и изоставени през нощта, идеално е да се започне рано сутринта. От Гуахаати до Балипара през Тезпур, това е двупосочен път, достатъчно широк за трафика, който носи, гладък и без издутини. Първата част на задвижването е на NH31, а втората - на NH52. Ще намерите dhabas, бензинови помпи, ремонтни пунктове и механични магазини на редовни интервали по този участък.

Националната магистрала завършва на Balipara - тук пътят се превръща в една лента и скоро след Хардуар, в далечината се появяват залесени площи и хълмове. Това е типичен планински път след Bhalukpong. Пътят е предимно едноплатна до Bomdila; Двуточковата работа се извършва почти навсякъде, освен на няколко простирания. Паднали камъни, кал и отломки са често срещани забележителности на тези участъци, но обикновено се извършва поддръжка бързо. Като цяло това е удобно шофиране. Бензинови помпи, ремонтни цехове и механици се предлагат само в малкото градове, които попадат по маршрут: Чардуар, Bhalukpong, Tenga, Bomdila, Dirang и Tawang.В тези градове се намират и крайпътни dhabas. Най-добре е да не бъдете твърде ниско на гориво след Bhalukpong, защото градовете, пред които са изправени - Bomdila и Dirang - имат само една бензинова помпа.

Диранг (Снимка от rao.anirudh)

След Валепара е препоръчително да носите храна и вода с вас. Няма много магазини и dhabas между градовете по този маршрут. По този начин, докато 530 км е най-краткото разстояние от Гуахаати до Тауанг, ние покрихме 737 км по пътя до Тауанг.

Факти за пътуването

Кога да отидете: Най-доброто време за това шофиране е от март до май и от септември до ноември. Пътят е най-лошо по време на мусона от юни до август. Оранг е най-добре посещаван от ноември до април; добрите наблюдения на животни и птици са от февруари до март. Nameri е най-добре посещаван от ноември до май, а най-добрият период за наблюдение на животни и птици е декември-март.

Фестивал Лосър (Снимка от Wikimedia)

Какво да опаковаме: Ръчна лопата и малко въже, за да се върже около гумите, биха могли да бъдат полезни; също носят вълнени и одеала.

Съвети за шофиране: Пътят до Тауанг достига височина 13 700 фута в североизточната част на Сеа. От декември до февруари 50 километра, покриващи всяка от страните на Сеа, могат да бъдат покрити със сняг. Армията продължава пътя през годината, но не се учудвайте, ако останете тук за няколко часа. Препоръчва се превозно средство с висок просвет.

Кодове на STD: Guwahati 0361, Tawang 03794

За автора:

Амит Махаджан е спечелил пари като инженер, рефлексолог, писател и преводач. Той се надява да добави още към списъка. Той живее в Делхи и иска да прекара дълго време в плажовете на Гоа.

"

Сподели:

Подобни Страници

add