Ченай-Дънушкоди-Ченай: Короманделен разговор

Ченай-Дънушкоди-Ченай: Короманделен разговор

На типично пламнал ден в Ченай започнахме малко по-малко от типичното шофиране надолу по Източния край (ECR). Нашият маршрут беше амбициозен: той се простираше по дължината на коромонелския бряг, прекарвайки ни край морските храмове на Мамалалапурам и тихите улички на Пудечери, като направи обход до великолепните храмове на Танявур и домовете на Chettinad, преди да удари отново брега на безлюдния и все още великолепен Dhanushkodi.

Нашето двуседмично шофиране се оказа всичко, което трябваше да бъде: яркото синьо на морето ни държеше в компания, както и архитектурата на храмовете, някои от които бяха обекти на световното наследство. Гаргантанските плакати на филмови звезди и политици ни забелязаха навсякъде. Но тъй като това е навик да бъде, имаше нещо, което дойде под формата на език. И двамата не говорим за Тамил и това ни попречи да поискаме указания, трудности, които не сме срещали до този момент другаде. И все пак ние бихме препоръчали това пътуване на не-тамлийски оратори, по причини, които са доста универсални: човек не се нуждае от думи, за да преживее нов регион или да отпразнува удивителни гледки.

Ченай плаж (Снимка от sjdunphy)

Започнахме по шосето от жп гара Егмор и не можехме да помогнем, освен да вкараме аргумента на жителите на Ченай, че можем да направим бързо бягство от града. В никой момент не се отправяхме към забележително изгладения ECR, също така скромно познат като SH49, проверявайки увеселителните паркове по протежение на пътя и изоставените участъци от брега на Коромандел. ECR се отбелязва не само за високата си конструкция, но и за отличните гледни точки, които предлага: Бенгалският залив вляво и зелени оризища и села надясно.

Културна среда

Слънцето беше високо, когато отново стъпихме на газ, след като посетихме известния Шумски храм и гранитните скулптури на Мамалалапурам, и тръгнахме към Пудухери, където останахме във френско имение. От "Понди", както го наречехме, ние тръгнахме Чидамбарам, Акра на тъмнозелени оризови площи замениха симетрията на френските квартали, големите плакати започнаха да се появяват на кръстопътя на селото, а чакащите частни видео треньори, превозващи поклонниците, отказаха да отстъпят. Точно по това време видяхме процесия.

Няколко момчета помагат за преместването на два гирляндирани идола към съответните им ваанани или превозни средства извън крайпътния храм. Когато нашите камери излязоха, развълнуваните момчета извадиха слънчевите си очила и порази драматично поза до ослепителните божества. Веднага разбрахме, че този скучен стил и божественост съществуват безпроблемно тук.

Pondicherry (Снимка от kkalyan)

Тамил Наду има силна мрежа от пътища, които свързват всеки главен град с градовете и близките села. Преди няколко години някои от свръх използваните държавни магистрали бяха преобразувани в национални магистрали, давайки по-добри резултати на пътищата, но запазвайки не толкова впечатляващите си ширини. Пътят до Нагапатитайм от Чидамбарам бе несъмнено един от ремонтираните, частично заети от продавачите на банани и круши. Но някъде по пътя всичко се организира, се появи красива алея, както и имена като "Дуплекс улица".

В Карайкъл облаците съобщиха за доброто време за деня, а след това Нагапатинам пристигна, изглеждаше по-добре от очакваното. Картата обаче каза, че можем да стигнем по-далеч отвъд националната магистрала. Това, което последва, беше един незабравим ден за открития, с прекъсване в Църквата Vailankanni и разходка до Светилището за дивата природа Calimere Point, където имаше безброй чудовища и нямаше туристи. Оставихме крайбрежието след следващия ден, за да се отправим към Танявур, където се гледат в храмове. На следващия ден минахме през слънчогледови и лотосови полета, камиони, трактори и деца, които играеха боси до дестинация, много се надяваше: Chettinad.

Point sanctuary дива природа Calimere (Снимка от Wikimedia)

Посетихме близките села, опознахме прочутите имения на кетиарите и завършихме престоя с пиленце на Chettinad в ресторант. Сега беше време за нас буквално да падне от картата. В Pudukottai широките отворени платна на NH210 ни поканиха да продължим с нашия план: карахме до последното парче земя, която Индия нарича своя собствена на юг. Учудихме се още няколко останки от чертиарската архитектура около Девакотай и отскочихме от лоши участъци между нас, като затъмнихме миналите етапи, които предвещаваха пристигането на града Раманапурамум. Половин час по-късно стигнахме до кръстопът. След няколко дебати и консултации с мениджъра на местния ресторант, човек за ремонт на гуми и вездесъщия приятелски наблюдател, решихме да натиснем наляво, за да проучим път, който всички сякаш пренебрегват. Пътят се простира до село Тонди и отвъд и ни предложи най-безшумото пътуване, което преживяхме през цялото пътешествие.

Бенгалският залив изигра и се огледа на лявата си страна, докато обикаляхме полираните рамене на SH33, бързо се движехме покрай рибарските махали, за да се срещнем с NH210 в запрашения град Девипатинам и изкарахме NH49 на популярното място за поклонение на Рамесварам.Сумос и Инновас от Гуджарат, Махаращра, Мадхя Прадеш и други държави се насочили в същата посока, спирайки се на великолепния Индиа Памбан мост, откъдето Индия изчезна в огромното сливане на моретата. Слънцето удари по-надолу и свирка прикара всички пътници да се катерят по стената на моста. В 17.30 ч. Влак от Рамесварам бавно се спускаше по железопътния мост надолу, заобиколен от огромния си син океан, в индийската континента, излъчвайки силни усмивки от усмихнати лица горе. Мигът мина и тръгнахме към Рамесварам, откъдето на другия ден се качихме по груби пътища, облицовани с казуарини, за да видим впечатляващата запустяване на Данушкоди.

Божествени моменти

Няколко дни по-късно тръгнахме към Мадурай, вторият по големина град на Тамил Наду и дом на впечатляващия храм Миенакши. Пътническите превозни средства ни придружаваха NH49, минавайки през комини на тухлени фабрики и дървета за дата, до един от най-старите градове в Индия, чиито почетни граждани трябваше да включват семейството на лорд Шива! С толкова прословути жители, трудно е да не се омагьосва от магическия изгрев на града, когато четиримата гопорами на баронеския Храм на Миенакши постепенно се разкриха, че са нарисувани от цветовете на космоса.

Храм Миенакши (Снимка: Кумар Апая)

Ние все още трябваше да запазим датата си с Tiruchirapalli, а ние отидохме на NH45B, минавайки покрай градовете Melur и Viralimalai. Елегантната магистрала тук се простираше върху широка, жива зеленина, процъфтяваща върху червената земя, с отдалечените хълмове и близките скали, стоящи като титаните, пазещи шествие на поклонници. След 12 дни шофиране в храмовите градове в Тамил Наду (които също се удвояват като основни туристически атракции на държавата), ние се чувствахме като че ли поне частично очистихме душите си. Цикълът обаче остава непълен, без да се вижда "Градът на небесната саксия" или "Кумбакон".

Получихме NH67 на Thanjavur от Tiruchirapalli за Kumbakonam, шофиране покрай малки цветни светилища, посветени на божеството Айянар, срамежливи продавачи на цветя с жасмин от жасмин, прибрани в косите им, оризови полета, където работниците стояха в дълбока вода на глезените, мъже се опитваха да хванат рибата във всички и всеки воден източник като случайни участъци от нервни раздвижващи се пътища, като този край Тируверамбур, където се развиваше четири-крепостна работа. Вкарахме се в една от последните ни ястия от бананови листа в хотел в Танжавар и отидохме до NH45C, тесен, но гладък път, за да стигнем до известния храм Ади Кумбесавар на Кумбаканам. Този град буквално прелива от вярата на един милион души, с благословени сватби, бебетата придобиват имената си и поклонниците обикалят около светилището със сгънати ръце и затворени очи.

Два дни минаваха по разглеждане на Кумбаканам и околните забележителности на Гангайондолаколапурам и Дарасурам, заедно с приятното храмово светилище "Свамималай" на лорд Муруган. Скоро беше време да завършим пътуването си през Тамил Наду. Когато тръгнахме по пътя към Ченай, откъдето бяхме започнали пътуването си, знаехме, че сме дошли пълен кръг.

Храм Gangaikondacholapuram (Снимка: Kannank22)

НА ПЪТЯ

Въпреки, че ЕКР е отлична магистрала, бъдете внимателни по този път, тъй като хората са склонни да карат грубо да излизат от Ченай. На улицата има улично осветление до Puducherry, откъдето се превръща в национална магистрала (NH45A), завършваща на Nagapattinam. Безопасно е да караш по този път най-малкото поне през нощта до Пуудъри. На този маршрут има много ресторанти и хотели, както и спешни медицински помещения. NH45A от Puducherry до Chidambaram и Nagapattinam е двупътна магистрала с няколко дупки и е претоварена от камиони. От Нагапатитайм се стига до Шанхай, от където NH226 ще ви отведе до Пудукотай. От Pudukottai, вземете NH210 до Ramanathapuram през Karaikkudi и Devakottai. Рамесварам и Данушкоди се достигат от NH49 от Ramanathapuram. Интересен алтернативен маршрут до Ramanathapuram е от село Tondi, на новия SH33, който отговаря на NH210 в Devipattinam. Това е отличен път с минимален трафик и прекрасна гледка към плажа. За да стигнете до SH33, се отправете на 22 километра от NH210 от Devakottai и завийте наляво към град Thiruvudanai на кръстопътя. На този маршрут няма заведения за хранене или магазини, затова носете вода и леки закуски. Пътят от Рамесварам до Мадурай (NH49) е популярен и можете да очаквате много автобуси и камиони. Бъдете внимателни, докато шофирате тук, тъй като туристическите автобуси са склонни да се движат дори и в завои и завои.

Tiruchirapalli може да се приближи от Madurai през NH45B. Достигането на Chennai е лесно от Kumbakonam чрез NH45C, който завършва, за да се присъедини към превъзходната четирибона NH45 във Vikravandi. Петролни помпи, ремонтни работилници, малки заведения за хранене и ресторанти се срещат редовно, а банкоматите и химиците се намират в много малки градове. Има много малко бензиностанции и само двуколесни механики по маршрута, който взехме за Рамесварам, така че може да се наложи да попитате за надеждни ремонтни услуги. Някои номера на магистралите имат две версии - държавни и национални - на техните важни етапи, но не позволявайте това да ви притеснява. Това е объркващ аспект от основната ремонт на пътната мрежа на Тамил Наду.

Катедралата за непорочно зачеване (Снимка: BishkekRocks)

За автора:

Парикшит Рао е родом от Бангалор, който нарича Химачал Прадеш негов дом. Когато не пътува по света, той е запален фотограф.

"

Сподели:

Подобни Страници

add