Бенгалуру-Панжим-Бенгалуру: Голямото бягство

Бенгалуру-Панжим-Бенгалуру: Голямото бягство

Гледам светът да мине покрай очите ми. Понякога това е претъпкан, а други - напълно празни; тя има стръмни хълмове и гъсти гори, безкрайната крива на морето и безплодни пейзажи от тъмночервена земя, препятствани с праисторически скали, балансирани един с друг от случайния дизайн. През деня изображенията падат от един до друг, през нощта те са покрити от толкова дълбока тъмнина, че дори един милион звезди могат да направят малко, за да го разсеят. Саундтрактът варира от последните канадски хитове до стари хинди филмови песни и приказките на Нина Симоне за малко захар. Градът е бил все по-клаустрофобичен през последните няколко седмици, не само заради приближаващия се мусон. Докладите говорят само за гражданската инфраструктура и изборите за събрания. На телевизията има твърде много крикет. Имам нужда от пространство и рано сутринта в събота сутринта, докато се отдалечаваме от задръстването на пътя до NH48, ускорявайки пътя си към Арабско море, чувствам лукса на широки отворени хоризонти.

Ullal мост в Mangalore (Снимка: Nithin Bolar k)

Първата ни спирка е Мангалор. Караме по нежно вълнообразни пътища, които по-късно се изкачват през хълмисти кафенета, достатъчно очарователни, но това е само едно намек за красотата, която ни очаква по крайбрежието. Градът също ни дава първия вкус на прекрасните морски дарове, които ще ядем по пътя. Тази вечер са нежни парчета риба, перфектно изпържени и свежи скариди в пикантна червена къричка, изваяна от леки дози. Няма риба в Udupi, поклонение град, който е родното място на повсеместните южноиндийски ресторанти, разпространени в цялата страна, но тя предлага много задоволителни тиффи на idlis. Пред нас, гладки NH17 ветрове пътя си по крайбрежието. Някога толкова весела жълта табела показва навлизане в привидно безкрайната нишка на тихите плажове, които минаваме покрай нас.

Четиримата, в които спираме, Мараванте, Мурудешвар, Гокарна и Karwar, всеки има очарователен чар. Това не са ярко осветените плажове на Гоа - има малко, ако има такива, бараки, няма тълпи от слънчеви изгорени туристи, само море, което се плиска на финия пясък, а понякога и раци, които се клатушкат за покривало. Когато залязва слънцето, тези плажове са тъмни, а трясъкът на възходящия прилив напълва въздуха. От четирите, Murudeshwar е може би най-населените, благодарение на храма Шива и гигантската статуя на Шива, която гледа над морето; и Гокана най-изненадващо. Докато караме до неговия плаж Ом, катерейки се по стръмен наклон, изглежда невъзможно плажът да се появи внезапно в средата на такива високи хълмове. И тогава, там е, съкровище от синьо далеч под нас - не Ом, а Кудъл, още по-отдалечено.

Плаж Ом в Гокана (Снимка от авиизма)

Gokarna има някои от атмосферата на Северна Гоа: на всяка маса има бира, а менюто предлага незабравимо незабележимите палачинки Nutella, които маркират пътеката на туриста. Водата е топла и приветлива. Аз ходя, като се поздравявам за това, че съм натрупал допълнителни двойки от всичко. Рано на следващата сутрин ще преминем към Кудл. Тръгва по хълмистата пътека и е маркирана в приятелска бяла креда, а закуската на гладкия бял плаж вкусва особено добре. Времето не просто стои тук, сваля обувките си и поставя краката си на масата.

Трудно е да си представим, че само няколко часа по-късно ще преминем в Гоа, но този следобед се качваме нагоре и надолу покрай гмурканията, насочвайки се към Панджим. Кварталите на Фонтенас и Сао Томе с богато оцветените си къщи и павирани кафенета са двойни миниатюри от по-спокойна и приятелска епоха, свят далеч от широките пътища и ускоряване на движението около тях. Панджим също е краят на първия етап на нашето пътуване - оттук нататък, вместо зелени палми и ваканционни плажове, имаме значително по-прав път и суров пейзаж на северната Карнатака. Преди това, обаче, минаваме през гъстите джунгли на светилището на Бхагван Махавеер, като наблюдаваме козините и всички диви животни, които може да пресичат пътя. За съжаление никой не го прави. През следващите няколко дни, докато караме към Хампи, не само пейзажът, но и храната се променят.

Хами (Снимка: Bjørn Christian Tørrissen)

Риби, калмари, скариди дават път на пикантни зеленчукови къри, jowar rotis и сортове доза. В Дарвад рецепционистът на хотела озарява като аматьорски историк и ентусиазмът за града му ни задвижва да се скитаме из града, да откриваме тук и там исторически съкровища, твърде пренебрегвани и изоставени.

На следващия ден пътят се простира далеч в хоризонта. От двете страни има полета с тъмнозелена земя, а магистралата е мълчалива, с изключение на случаите на замъгляване на едно минаващо превозно средство. Усещането е почти кинематографично - може би уместно, защото последната ни спирка е известна с чисто визуалното величие на руините. Когато се върнем от елегантно планираните руини на Хампи към претоварената инфраструктура на Бенгалуру, осъзнавам колко лесно съм забравил, че за по-голямата част от живота ни пространството е прекалено високо. Тъй като следващите дни се установяват в обичайния обичай на рутина, аз възпитавам тази амнезия.

НА ПЪТЯ

В по-голямата си част това е релаксиращо и приятно шофиране, въпреки че вероятно ще започне хаотична бележка.Ако не тръгнете преди зазоряване, ще откриете, че NH4 (Tumkur Road), който води от Бенгалуру, е претъпкан с камиони и е затрупан в прах и изгорели газове. Не позволявайте на фрустрацията на продължителна неподвижност да ви стигне, обаче. Истинското задвижване започва в момента, в който изключите в Nelamangala NH48. Това е гладък, нежен път, който става все по-живописен, особено когато, след Хсан, започва да се изкачва през хълмисти кафеви насаждения. Следващият участък, по крайбрежието на NH17, е чист отдих. Пътят позволява ускоряване, така че напълно контролирате колко бавно или бързо искате да преминете от една спирка към друга. И двата входа и излизането от Гоа (по протежение на NH17 и NH4A съответно) изисква по-голяма концентрация: пътищата са добри, но хълмисти. По пътя, пътят редовно се издига и пада, което означава, че шофирането с крак е почти винаги на съединителя, а изходът е продължително и стръмно изкачване през светилището на Бхаган Махавеер - внимавайте за много извивки на власинки и възможността за дива природа животни, които пресичат пътя.

Gokarna (Снимка от spaceppl)

Най-краткият маршрут до Дарвад ще бъде държавната магистрала, която минава право на изток от Лондон, но този път е в ужасно състояние, така че по-добрият вариант е да се придържате към NH4A и да стигнете север към Белгаум. Ако обаче не искате да посетите Белгаум, направете правилното спиране на националната магистрала непосредствено преди град Хангапур и карайте по тесния, но доста добре асфалтиран път, който пресича селата и полетата, докато стигнете до зашеметяващо широкия и бърз NH4. За съжаление, NH63, който води от близкия град Дарвад Hubli до Хампи, е много по-малко ефективен - тесен и грубо павиран, той също има много търговски трафик, което може да ви забави. NH63 постепенно се влошава по пътя на връщане, между Хампи и Белари - груб, претъпкан и раздразнителен. За щастие това не е много дълъг участък, а SH19, който започва от Белари, е добре павиран и леко хълмист. В града Hiriyur, държавната магистрала се присъединява към NH4 - четирите й платна и невероятни скорости могат да ви развалят за конфитюра, който очаква назад по Tumkur Road.

За автора:

Парвати Шарма се премести от писане на свободна практика в Бангалор до журналистика на пълно работно време в Делхи. Тя се радва на писането на фантастика и работи върху колекция от разкази.

"

Сподели:

Подобни Страници

add