Бенгалуру-Муннар-Бенгалуру: В Сините планини

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Почти се съпротивлявах на това шофиране, защото задачата ми дойде по време на най-натовареното време на професионалната ми година. Но не беше възможно да се каже не на примамката за пътуване по гънките на западните Ghats през три държави, до най-високата точка на Anamudi в националния парк Eravikulam, най-ниското в Palakkad Gap и през Nilgiris, "joint ", която го свързва с източните Ghats. Другата голяма атракция се движеше през Високата гама на Муннар в момент, когато тя щеше да бъде покрита с фин, мъглив, извън сезона дъжд.

Ние, съпругът ми Рамеш и аз, решихме да започнем рано сутринта от Бенгалуру, но по времето, когато нашият шофьор се появи, беше около 9 часа сутринта. В резултат на това бяхме хванати в един от невероятните траспуски на Бенгалуру, които продължиха и на Mysore Road. Въпреки това, Национален парк Бандипур повече от компенсирани за всичко това. Стигнахме до Бандипур малко след два и се насочихме право към MC Resorts в края на гората. Курортът имаше сафари, които отидоха в Бандипур в 16,30 ч. И се заехме с него.

За съжаление ние бяхме придружени от куп момчета, които настояваха да пробият силни вицове и като цяло да направят толкова много шум, че не само беше досадно, но и за горчивото разочарование на останалите от нас тигър, който излезе на пътеката се обърна и се отдръпна обратно в подраст. Забелязахме няколко други животни: големи групи от елени, слонове, пауни, габър, папагали, орли и маймуни.

Най-важното от спирането на Бандипур бе трекът на следващата сутрин. Рамеш и аз бяхме на 6 часа сутринта, а Мара, водачът на курорта "Бета Куруба", ни изведоха на хълма, наречен Аладжад де Бетта. По пътеката имаше пигмарки на леопард и когато започнахме да се катерим, можехме да видим семейства с елени, които излязоха в гората, за да пасат, гледайки ни с лека загриженост. Хълмът, макар и малък, предлага великолепен изглед към гората. Изкачването на Himavad Gopalaswamy Betta (4,770 фута) се оказа удовлетворително. Имаше храм от 13-ти век с великолепен изглед към Бандипур и околните хълмове Neeladri, Hamsadri, Garudadri, Pallava и Mallikajunagiri и няколко дефилета. Когато слязохме, едно момче ни даде знак да спрем и да ни посочи стадо слонове с трима възрастни и две бебета.

Шофирайки през парка за диви животни Bandipur и Mudumalai до Ooty, пътищата бяха неравномерни, като някои от участъците бяха особено лоши. Влязохме в Ooty, проверихме в хотела, отидохме до Фернхил, а след това стигнахме до Чаринг Крос за доса в ресторант Chandan на Nahar, а след това и до кафене на Wally's Coffee Pub за изискано кафе и торта. На следващата сутрин се приготвихме да отидем в Coonoor, когато се натъкнахме на английския си приятел Алън, женен за трицветка Тода и който живее в Нилжирис близо 40 години. Той предложи да посетим Тода, или селище. Един тода мон може да бъде доста голям с 50 семейства, които живеят в него, или може да е малък само с шепа семейства, като онази, която отидохме до Тамизахагам, официалната къща за гости на главния министър на Тамил Наду.

Todas са един от първоначалните жители на Nilgiris, заедно с Badagas, Kotas и Kurubas. Те живееха в най-високите части на Нилжирис и техните предци все още остават загрубявани в мистерия; интересните предположения включват теории за произхода от гърците и изгубените племена на Израел. Езикът Toda принадлежи на семейство Dravidian. Те някога са живеели в необичайни жилища, изработени от бамбук и тръстика, с малки отвори, които щяха да пълзят. Мундите все още задържат бамбукови и тръстикови светилища или храмове, които са доста завладяващи.

След посещението се качихме на Coonoor, прекрасно шофиране с Coimbatore равнини, простиращи се надолу, като мащабен модел, склоновете, простиращи се до очите, които виждаха от двете страни, а облаците се движеха надолу и надолу в играта, която сякаш играеше със земята долу. Това е един от най-красивите участъци в цялото шофиране. В Coonoor имахме много приятен престой в хотел Velan's, който е стартирал от британците, запазил чара на стария свят. Coonoor не е толкова ужасно студено като Оот и така вечерите са приятно приятни; отидохме на дълга разходка и ни беше казано да носим чадър, и със сигурност имаше хубава дъжд по-късно.

Преминаването от Coonoor към Thrissur е малко шокиращо, когато сте хвърлени в гореща топлина от привлекателен студ и в суматохата на град от тишината на малка станция на хълма. Проверихме в хотела само, за да открием, че трябва да започне 24-часова харта (стачка) в полунощ, така че бързо тръгнахме за Форт Кочи - очарователно място с бреговете си на брега и тротоарите и стари сгради. Имахме много време пеша около Форт Кочи и Пазар Mattancherry, където можете да миришете дрехите на древните складове, въпреки че вратите им са затворени.За да се вървим по този древен пазар, трябва да се пренесем в друго време, когато дойдоха кораби, които донесоха търговци и стоки от други страни.

Мънър, последната ни спирка, ни предложи буквално високо. Тъй като пътят се издига към града на хълмовете, ще бъдете изненадани от дебелите, почти незасегнати щандове на шолъпите и от това колко чисто е всичко. На следващата сутрин бяхме рано да посетим Национален парк Eravikulam, не само да забележи Nilgiri tahr, но и да се втурва в Anamudi, най-високият връх тази страна на Хималаите и ландшафта като цяло: подвижните тревни площи, малките кълки и дърветата. Надявах се да видя едно стадо, но видяхме само един, който се отдалечи много бързо, сякаш в бързане.

Връщахме се в Бенгалуру през Палакад, откъдето шофирането е чудесно за част от пътя, защото е красиво поддържан път с такси, без камиони и други тежки автомобили. От двете страни има огромни участъци от нищо и пътят изглеждаше като мост между енергията, която изпитвахме за пътуването, и мисълта да се върнем към изискванията на работата и града.

Последната ни спирка беше Salem, които стигнахме в неделя, когато всичко беше затворено. Излязохме на 15 километра до Кандазрарам, храм на лорд Муруган, който седеше на хълм, и стоеше там, гледайки надолу към града на Салем, който се простираше като далечен лиго. Стояхме заобиколени от високи дървета, птици пляскаха по клоните около нас и див вятър подсвиркваше в горите, разположени пред нас. Това беше краят на нашия 10-дневен шофиране.

НА ПЪТЯ

Това пътуване минава през три държави: Карнатака, Тамил Наду и Керала, през защитени гори, нагоре покрай улиците на града и страната и по морето. Състоянието на пътя се променя по маршрута. От Бенгалуру до Бандипур пътищата са доста добри, но оттук нататък през Mudumalai те са в лошо състояние. Продължителността до Оот през Гудалур е прилична, с изключение на факта, че има ремонтни работи и пътят, който се издига, е склонен да се блокира. По същия начин по целия маршрут, започвайки малко след Avanashi до Хосур, има значителни работи на пътя и има често срещани участъци, където пътят е просто кал и прах.

Продължителността до Munnar и до Coonoor е малко трудна, особено ако вали или мъгли, и трябва да бъдат договорени внимателно. Най-добре е да избягвате тези разтегации през нощта. От Бенгалуру до Мисор, вие вземате SH17; от Мисор до Гудалур през Bandipur и Mudumalai, вие сте на NH212. След това тръгвате по пътя Mettupalaiyam или NH67 от Gudalur до Coimbatore през Ooty и Coonoor. От Коимбаторе до Тризсур и след това в Кочи, това е NH47. От Кочи до Муннар, вие сте на NH49. Обратно към Коимбаторе през Калади (NH49), Ангамали, Чалаккуди, Вадаканчери, Алатур и Палакад (NH47) и оттам до Салем, отново на NH47. Оттук продължите с NH7 до Бенгалуру. Бензинови помпи, ремонтни пунктове, dhabas и гаражи се предлагат в изобилие по този маршрут. Има само две участъци, където няма почти нищо - между Мандия и Шрирангапатна, а между Мадуккарай и Карумадамбати. Докато шофирате от Coonoor до Coimbatore и от Munnar до Palakkad, е разумно да започнете много рано сутринта, тъй като пътищата са склонни да се натрупват по-късно през деня и няма да се насладите на страхотната гледка точно толкова. Също така, не забравяйте, че участъците в и от Кочи и Бенгалуру ще бъдат много претъпкани по време на пиковите часове.

За автора:

Кала Рамеш е писател на свободна практика, който преподава писане в колежа в Бангалор. Тя се радва на пътуване с кола и не харесва нищо по-добро от почивка на почивка. Тя обича на открито и ще търгува в дивата природа почти за всичко.