Chandigarh-Chamba: Чрез боядисана платня

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Едно пътуване по хълма, подобно на виното, трябва да се похвали с малки мерки. Необходима е отстъпка за дегустация. Трябва да паузирате и да се наслаждавате на гледката и да оставяте нов речник да се роди, за да опише гама от аромати, аромати и личности. В деня на откриването на нашето пътуване, точно това не беше в дневния ред за нас. После се насочихме към дестинацията. Най- Чандигарх до Chamba и задното шофиране беше разпространено за девет дни, три държави и около 930 км.

Слънцето блестеше с целия си блясък, когато прекосихме Чандигар и Панкукула в съседна Хаариана, прескачайки часовете в офиса. Innova се отказа от NH22 дълго и ние скоро бяхме шофирали покрай Terraced Mughal Gardens в Pinjore. На кръстовището на градския автобус се потърсиха насоки за Биласпур и присъстващите ни предупредиха за ужасяващото състояние на NH21A. Не осъзнавахме колко е ужасно, докато стигнахме малко преди Налагарх, където спряхме за изискана закуска в Heritage Fort Resort. Имаше пренасочване през вълнообразна, неметална лента и после друга, където трябваше да претърсим вода, когато мостът се срина. Нашият шофьор, макар и наречен Шер Сингх, беше вкаменен да поеме рискове. Той помръкна и се втурна, преди доверието му да бъде възстановено и той влезе в течащия поток с веселието на ветеран ралист. Опитът ни се оказа прелюдия.

Nalagarh-Swarghat е непрекъснато в процес на изграждане. Магистралата е комбинация от дупки и натрошени камъни, както и периодични кукчарски пътеки, които надигат вълни от прах, намалявайки видимостта до нула. Отне ни час и половина, за да направим 20-километровия километър, а нашите жизнените показатели бяха доста пренаредени до момента, когато ударихме NH21 в Swarghat. Беше по обяд, обикновено време, избрано в хълмовете, за изблик от небето. Този ден не беше по-различен и се изливаше, сякаш нямаше утре. Зелените хълмове, резултат от прекалено богатия мусон, се разкриват в душ. Докато ветровете виели, дърветата започнаха да танцуват, сякаш бяха омагьосани. В хълмовете дъждът придобива табла, която е доста хипнотизираща. Това бяха моменти, които трябваше да се позабавляват и да се потопим навсякъде. Докато стигнахме до Билапур, километърът показа, че бяхме пътували само на 126,6 километра; според часовника бяхме на път за повече от 5 часа. Надявахме се да спрем на езерото Gobind Sagar по пътя, но все повече се превръща в състезание срещу времето.

В Манди прекосихме NH20 и започнахме да се изкачваме през приятна провинция. Джогиндернагар беше сред най-известните петна, с терасовидни оризища и панорамни гледки. Силен дъжд направи видимостта бедна и точно както се изтънява, мъглата обгръщаше маршрута, намалявайки ни до пълзене. Когато най-накрая стигнахме до първата ни спирка, Института "Норбулингка" в Сидпур, на 17 километра от Маклиодган, бяхме на път за почти непрекъснати 14 часа.

Макладандж, седалището на Негово светейшество, 14-тия Далай Лама, е възхитително сгушена в иглолистната скута на Горна Дарамсала, като диагоналите Dhauladhar формират внушителен фон. Прекарахме два дни в роуминг на оживените си, мултиетнически, но силно тибетски улици и натъпквайки в момо и тикпа.

Доста красива гледка към Beas

Пътуването до Далхусие от Дхарамзала беше серия от остри завои, слепи криви и заклинания, които се промъкнаха по мостове, по блестящи извори, по блатни рифове, сезонни водопади и терасовидни полета, осеяни с традиционни домове, покрити с кал. Всеки завой е платното на художника, като доста често се появяват красиви гледки към река Бийс, а дъждът добавя своето собствено измерение. Завоите около селищата Какоти и Какира даде поглед от птичи поглед върху пейзажа. Страхотно чай, точно както бяхме излезли от Дхарамсала, беше Дюладхар Бхаялялия, кацнал на ръба на хълма и по поток. Малко по-малко от град Сихунта, Дхакаули, едно селце с две къщички край поток, се хванах за моята фантазия и аз се оглеждах в типичните дворове в стил "Шамба", за да бъдат приветствани от семействата на някакъв Маанбахш и Ноордиор, които живеят там. Първите стакатови отговори станаха весел разговор, където в обръщане на събитията станах интервюиран.

Докато напусках, Маанбахш призова внучката си. Тя се затича към полетата и се върна с купчина краставици, срамежливо ми ги предложи, както цялото семейство гледаше. Изненадан, взех няколко. Това беше най-добрият подарък, който бях получил от доста време.

Докато стигнахме Далхуси (6,678 фута), най-зрелищната гледка се разгръщаше пред нас. Покритието за мъгла се вдигна и вечерната слънчева светлина хвърли мрачна светлина върху околните планински вериги и долината отдолу, а величественият Пир Панджал се появи. Забравих всичко за проверка, взех градински стол и не се помръднах, докато градът носеше вечерното си наметало и въздухът стана мразовит. Всеки сезон е специален тук. По време на престоя си преживях приятното си лято. В дълбоката зима би било друго царство, обвито в царско бяло. Хълмовете около колониалния Далхуси са рай на туристите.Едно от тренировките на ниво е Kalatop Wildlife Sanctuary, на 81/2 км от Gandhi Chowk, центъра на града. Дом на хималайската черна мечка, ние се осмелихме там по пътя си към Шамба и се разхождахме сред неговите деодари, но не забелязахме никаква дива природа. Скачането на един самотен дърво е всичко, което ни забавляваше. Отне ни по-малко от час, за да достигнем обикновено туристическия Khajjiar (6,400 фута) на гладка асфалта. Работихме върху сочни краставици и репички, докато наблюдавахме, че светът се занимава с различни дейности - зоринг, парасейлинг и конна езда - на красива поляна, оградена с деодари, стоящи като стражи. В рамките на половин час от нас, когато бяхме там, дъждът, нашият доверен партньор, ни прегърна в Иннова.

В един миг, почивка действие изчезна и всичко, което остава на примихващата зелена полянка са нейните многобройни обитатели: стада от овце, Jersey крави, няколко понита и коне. На мястото, където бяхме паркирани, един местен музикант започна да се разхожда, разбърквайки хамбайалските народни песни върху мандолина. В този миг туристическият Каджджир се превърна в пасище на блаженство.

Дестинация Шамба

По-нататъшното пътуване до Чамба също беше атрактивна кампания. Спряхме се от гледна точка на статуята на лорд Шива, откъдето в ясен ден може да се види връх Кайлаш. Неуспешно изчакахме капака на облака да се вдигне и след това да се спусне през склонове, склонни към свлачище, и живописни зелени хълмове, покрити с къщи. Река Рави се е изкачила в пейзажа, на няколко километра от нашата дестинация, и точно както е показало, че километърът е показал перфектно четене на 500 километра, пристигнахме в центъра на Chamba, Chaugan. Както се оказа, Chamba (3000 фута) е бил нападната от поклонниците, завръщащи се от Manimahesh Yatra. Чаудън беше техният закръглен терен и тризъбец от всякакви форми и размери, запечатани със свещени червени шалове, покриха зелената трева. В един ъгъл на земята се провеждаше национален турнир по бойни изкуства "Танга-та" или "Манипури". Преди известно време бях част от зрителската му галерия, преди да избягам, за да видя градът с големина на дланта, създаден преди хиляда години. Управителите на "Шамба" бяха покровители на изкуството и докато вървях покрай него, аз открих факта, че градът е културно богатство; имаше метални скулптури, сребърни занаяти, миниатюрни картини и хамба ромали (квадратна кърпа, украсена с известната бродерия на двойния сатенен шев на Chamba, наречена дорука или двустранна, тъй като и двете страни са използваеми). Това беше съвсем различно от архитектурната красота и изтънчената изработка, открити в старите сгради на Чамба, и по-специално в двореца "Ахънд Чанди" със зелено покритие - сега в колежа на момиче, който гледа към Чуан.

Шамба също е единственото място, където се наслаждавахме на вкусна пахари храна, по-специално на rajma madra (фасул, приготвен в равни количества ghee и извара) и кади. Вкусът на Шамба продължи да се задържа за дни след пътуването. По пътя обратно към долината Кангра, взехме SH43, който премина през Йот - най-високата точка по маршрут (8,398.95 фута) и Chowari. Беше ясен ден и когато се приближихме към Джо, това, което ни поздрави, беше панорамна планинска верига със сняг. Тъй като тренирах лещата на камерата в диапазоните, един пастир, движещ се на стадото по хълмовете, посочил един стройнен връх. - Трябва да кликнете върху това - каза той. - Вие сте блажени, че сте забелязали връх Кайлаш. Накрая бе разкрил мястото си за нас.

Миналата година Chowari и Lahru, шофирането стана по-плоско и Nurpur нататък, NH20 ни преведе през градските околности до следващата ни спирка: чайните градини на Palampur (4 000 фута). Нашата къща беше перфектно бягство от цивилизацията, макар че едва няколко минути от нея.

Рано на следващата сутрин обикаляхме чайните имоти и централния пазар на града. Дхауладхарите изглеждат превъзходно тук, като отдаваха особен чар на силвана Палампур. Друг елемент, който допринася за привличането на града, е звукът от вода от мрежата от потоци, от който градът получава своето име, местната дума за водата е "пулам". Нашата крайна спирка, Прагпур (1919 фута), е наследство село, на 88 км и 2 часа. Преминахме през гъсто залесени хълмове. Обезсърдяването на хълмовете по протежение на магистралата ги е направило свлачище, склонено от сезонни реки, което води до нараняване на асфалта, който остава неравен чак до Прагпур. След великолепна вечер в едно наследство, където се намират тук, където се оставяме да се поглезите от изключителни услуги, е време да се върнете у дома.

В Нагал, точно както влязохме в Пенджаб за първи път по това пътуване, прескочихме магистралния маршрут през Кирапур и вместо това се отклонихме през Нурпур Беди, за да стигнем до Ропар (NH21) и да продължим към Чандигар. Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Тарифа: Rs 14,000-18,000 за 3D / 2N) наблизо допринася за приятно нощно спиране. Обиколката на страната беше типична за зелен, пасторален Пенджаб и се движеше по булеварда, покрита с кикарски дървета, при условие, че имаше прекрасен финал за пътуването ни.

На пътя

Най-добре е да започнете около 7 часа сутринта от Chandigarh. През лятото, 5 часа сутринта ще бъде подходящ, ако искате да карате до Dharamsala през Mandi и да спирате по маршрута. От Чандигар до Пинджор трябва да вземете NH22; от Pinjore до Swarghat, имате две възможности - NH21A, по-кратък, но много лош път и следователно може да се избегне, но минава през Nalagarh и по-дълго, но приличен NH21.

По последния маршрут карате през Kurali, Ropar (или Rupnagar) и Kiratpur. От Swarghat, вие сте на NH21, който ще ви отведе от Bilaspur до Mandi и NH20 от Mandi до Malan via Palampur.Останалата част от пътуването до Дхарамсала и след това до Райт е по пътищата. Движението от Rait до Драмън е на NH20, откъдето трябва да вземете държавни магистрали (43 и 28) до Banikhet през Tunnuhatti. Пътуването до Далхуси и Хаджиар е на областни пътища. Шамба и Нурпур, по пътя обратно към Палампур, са достъпни чрез държавни магистрали (33, 43 и 28). От Нурпур вземете NH20 за Палампур; след това обратно към Mator Chowk да вземе NH88 до Jwalamukhi Junction, откъдето стигнете до SH23 до Nehran Pukhar.

Един селски път (сега държавна магистрала) свързва Негран Пукхар с Прагпур. За да продължите към Чандигар, се отправете към Калоха, на 6 километра от NH70, и карайте по амбър (макар че маршрутът, който този писател е бил Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); и след това да вземете държавни магистрали (25 и 22) чрез Una да Nangal. Макар че една държавна магистрала свързва Нагал с Кирапур, ние вместо да отидем на селски път, за да излезем на NH21, след като Ропар, тъй като Kiratpur-Ropar stretch е всичко за задръствания и тежък трафик. NH21 ще ви отведе до Chandigarh през Kurali и Kharar. От Манди нататък NH20 през Jogindernagar до Dharamsala може да бъде изоставен веднага щом стане тъмно. Освен в и около градовете по маршрута, в края на часа няма открити механици или пунктове за ремонт. При шофиране през зимата ще бъде разумно да започнете рано и да стигнете до местоназначението, когато е добре осветено. Понастоящем NH21A е еднопосочна и условията на пътя са доста лоши. Този обиколен маршрут остава любим на ралистите, които се придвижват с адреналин, като правят веригите.

За автора:

Бринда Сури работи в разнообразни редакционни способности във вестникарската индустрия, където ще коригира събитията на света в седемте колонни мрежи. Сега тя тласъци по желание и споделя доклади за скитанията от света, който е редактирала.