Махараджа, Богове и Грандьор

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Полетът между Мумбай и Удайпур е като в машина за време. Моят полет тръгва от 21-ви век Мумбай и изглежда, че при кацане в Летище Махарана Пратап в Удайпур бях транспортиран до 19-ти век. Първото нещо, което забелязвате е колективната поза - изглежда, че думата "раброд" е измислена за тези хора. Корекция - това е второто нещо, което забелязвате. Първият е вездесъщият мустак. Ясно е, че ако сте чист, равен, както аз съм, вие ще бъдете в малцинство; липсата на косата на лицето почти със сигурност категоризира ви като метросексуал. В земя, която се разпада с мачисо.

Последното ми пътуване до Удайпур беше преди повече от десетилетие, но не много се е променило, а това включва и магазините с датирана стока, както и сейнерите без обслужването. Това, което се е променило, е сигурността - рендовете са били заменени с модерни оръжия, а персоналът, който ги е екипирал, със сигурност не е слаб. Ако не ставаше дума за съвременните оръжия и бръмченето на боровинки и андроиди, едва ли щеше да се повярва, че това е през 2012 г.

Веднъж излезли от летището, ние се качваме в нашето предплатено такси и сме на път да стигнете до Devigarh. Това, което ми се струва за шофиране, е зеленината. Флората и преместващите се пясъци в други градове в Раджастан като Джайпур, Джодхпур и Джайсалмер не оставят съмнение, че са близо до пустинята. Удайпур, от друга страна, е буйна зелена - благодарение на многобройните езера в района. Единствените кактуси са тези, които растат на ръба на полетата, за да запазят дивите животни. Докато минаваме покрай малките градове и села по пътя Devigarh - който е в покрайнините на Удайпур - нашият шофьор на Rajput Kishore Singh решава да ни даде стойност за парите, като се удвои като водач и се утрои като философ. Той обсъжда историята, религията, водните безположения по време на престоя си в Мумбай и убийствата на честта, докато се впускаме в курорта.

Докато пътищата са нови и широки, средният шофьор, както и другаде в Индия, няма смисъл от пътя. Правилата са предназначени да бъдат счупени - няма значение кой отбор изпреварва или е изпреварен. След 30 минути шофиране през колоритни селища, най-накрая ще видим нашия курорт. Думите не могат да се справят с изключителното великолепие на структурата, тъй като стои на върха на хълма, горд и непоколебим като войник от Радзуп, с изглед към селището от 14 век Delwara в подножието си. Купен от някогашното кралско семейство и старателно възстановен за период от 15 години, Девигар е очевидно труд на любовта.

Подобно на останалите дворци, превърнали се в хотели, в старото крило няма две стаи, които са еднакви. Новото крило има стандартни стаи, наречени "градински суити". Тези стаи, за разлика от стаите на двореца, не си позволяват невероятната гледка към Aravallis. Оставаме в един от петте апартамента "Аравали", който е под прозореца на президента. Просторният апартамент разполага с всички удобства, които са стандартни в петзвездни хотела. Аз не съм пътувал досега, за да гледам телевизия на 42-инчов екран, но предполагам, че има хора, които са роби на малкия екран. Свободното Wi-Fi е полезно, тъй като клетъчната телефонна мрежа е понякога нестабилна и исках да следи олимпийския медал на Индия. Ние проверяваме и следваме багажа си в нашия апартамент.

Мирът и спокойствието на Девигар са добре дошли. Времето е приятно, така че решаваме да се охладим в басейна с изглед към зелените хълмове и след това тръгваме към бара, където гледаме слънцето, залято над Аравалис, докато пием коктейлите ни. На следващия ден се прекарва в курорта, копаещ в разкошни ястия. Ресторантът предлага индийска, както и континентална кухня. Храната е блестяща и нашият редовен сервитьор - очарователен старец Манги Лал - излезе на път да ни накара да се чувстваме комфортно.

Заради дъжд трябваше да спрем камилата ни. В края на нашия престой по пътя обратно към Мумбай, ние сме на път да UDAIPUR Градът да прекара един ден там. След като прегледахме TripAdvisor за най-добрите ресторанти в Удайпур, ще направим пътя си към най-високо класирания - Millets of Mewar. Добре вечерята не е, но гледката е добра и храната е вкусна. Цялата алея, в която се намира Милец - близо до Чанд Пол / Наи Пулия - е удоволствие за любителите на храната. Повечето от най-добрите ресторанти в Удайпур могат да бъдат намерени тук.

Аз съм малко автомобилен ентусиаст, така че, когато разбера в интернет за Музея на ремаркетата на Махараджа, трябва да го посетя. На екрана има 20 странни автомобила - от 30-те до моделите от 60-те години на миналия век. Някои от тях са завещание за епохата на Махараджата, докато някои смятат, че всички добри неща свършват - дори силата на царствата. През 30-те години на 20-ти век Махараджа изглежда е заменен изключително в автомобилите на "Ролс Ройс". През 60-те години той използва много по-скромен Rambler Classic 232.

Някои от автомобилите са наистина уникални - като Rolls Royce, превърната в джип за ловни експедиции. Моят любим е 1946 MG TC конвертируема в червено. Ако в Удайпур не пропускайте музея. Поради липса на време, имаме достатъчно за да видим Езерото Пикола и Езерото Fatehsagar - и двете биха изглеждали по-величествени и величествени с архитектурните чудеса около тях, ако имаше повече вода в тях. Надяваме се, че следващият мусон ще запълни тези езера с техните славни нива.

Езерото Pichola, кръстено на близкото село Picholi, е създадено изкуствено през 1362 г. предимно за снабдяване с питейна вода и за посрещане на нуждите за напояване на Удайпур и квартала. Езерото има четири острова - Джаг Нивас, където се намира градският дворец, Джаг Мандир, който има дворец със същото име, Мохан Мандир, откъдето царят е свидетел на фестивала Gangaur и Арси Вилас, която има светилище за птици, е построена от един от Махараните от Удайпур, за да се наслаждава на залеза от това специално място. Рудард Киплинг беше толкова впечатлен от красотата и очарованието на езерото, които той описа като: "Ако венецианците са собственици на езерото Пикола, той може да каже със справедливост" да го види и да умре "" в романа си Писма от Марк.

Езерото Fatehsagar е построено за пръв път от Maharana Jai Singh през 1687. Но 200 години по-късно, наводнение отмива пръстена, който образува езерото. След това е възстановена за сметка на "6 лак" от Махарана Фейт Сингх, владетел на бившата държава Мевар през 1888 г. Основополагащият камък за новото строителство е положен от херцога Коннаут, третият син на кралица Виктория. Този възстановен североизточен насип има три имена: приятел, път, или Connaught Bund (насип или вълнолом). Днес езерото е с дължина 2,4 км, широка 1,6 км и дълбочина 11,5 м и има три острова, от които Парк Неру е най-големият. Той разполага с лодка оформен градински ресторант и зоологическа градина, които са много популярни сред туристите. Паркът Nehru е достъпен с вътрешни моторни лодки от дъното на Moti Magri. Вторият остров е превърнат в обществен парк с воден струен фонтан, а в третия остров се помещава Слънчева обсерватория в Удайпур (USO). Недалеч от главния град, това езеро е популярно място за пикник сред туристите и често се нарича "вторият Кашмир"

По време на престоя си в Девигар решаваме да предприемем пътуване до храмовия град NATHWADA който привлича преданици от цялата страна, които пресичат различни социални слоеве - амбаните са редовни посетители. Тесните пътища, водещи към храма, са облицовани с малки магазини, които продават дрънкулки и Чай, При навлизането в храмовия комплекс на Наддуара човек е твърдо притиснат да вярва, че е в същия град. Макар че има обичайните тълпи от тълпи, самият храм е безкраен и добре поддържан.

Историята за това, докъде дойде тук много обичаното божество, е интересно. По време на царуването на Мугал император Аурангзеб, когато много храмове и идоли във Вриндаван бяха унищожени, пазителите на идола Шринатжи търсеха нов подслон за него, скривайки го от могъщите. Те го скрили в различни части на страната, преди да им се даде убежище от Махарана от Мевар. Колелото на колесницата, носещо божеството - Кришна като седемгодишна възраст - се заби и отказа да се втурне на определено място в царството на Мевар. Като го приемат за знак от Бога, че иска да живее тук, пазителите на идолите решиха да превърнат този нов дом на детството божество. И така, този величествен храм стоеше оттогава на Божието избрано място.

Nathdwara Artists са група от художници, работещи в околностите на прочутия храм Nathdwara. Те са известни с прекрасните риджастански картини, наречени " Пийвай картини", Принадлежащи към Меварското училище. Картините се въртят около образа на Шринатджи, енигматичната черна лице на Кришна, която е показана да държи връх Говардхан. През вековете тези художници са произвели дело на прекрасни илюстрации. На тази тема са публикувани няколко книги.

Думата Pichwai произтича от санскритските думи PICH означаващо обратно и съкратен вид което означава окачване. Тези картини са картини от плат, висящи зад образа на индуския бог. Всяка картина пичува се счита за сева или за принос към божеството и по този начин олицетворява Сриняджи като принц с бижута и лукс, заобиколен от гопи. Освен Pichwai Paintings, художниците също така произвеждат хартия "smallscale paintings". Теми от легендата Кришна преобладават. Ghasiram е най-известният художник на града, Kundanlal, който учи в продължение на три години в училище Slade в Лондон, работи в стил, повлиян от европейското изкуство, са едни от най-популярните имена.

В комплекса има стена, върху която поклонниците пожелават и направят обрат свастика обещаващи да се върнат и да направят нов неотменен, ако им бъде дадено желание. От броя обратни и нереверсирани свастики - изглежда, че божеството не разочарова повечето от своите преданоотдадени. Самият даршан продължи да се забавя поради това Janmashtami, Решаваме да се върнем обратно в Девигар и да направим специално пътуване до храмовия град някъде в бъдеще.

По пътя към летището се чувствам горд от това, че съм индианец - не задължително като гражданин на държавата, а като гражданин на цивилизация, която е толкова богата на традициите си и толкова осеяна в историята си. В епохата на бляскави молове и кафенета, които докосват метрото, в епохата на политически протести и предупреждения за терор, които разяждат ежедневието ни - може би е необходима стъпка назад във времето.Радостта от гледането на турбурен хлапе, който лети с хвърчило, е връщане към много по-просто време - както се наслаждава на питие, наблюдаващ залеза в спокойствие и спокойствие. Този път пътуват до място на турбандирани деца, на поклонници на старото световно гостоприемство и очарование ще помогне отново да потвърди своята вяра в цивилизацията.

Публикувано от Debangana Sen

Любовта на Дебанга към пътуването надхвърля обичайните й портрети върху тапетите на Ирландия. Когато не го прави, тя е заета да планира следващото си пътуване.