Ладак: Боядисани планини, буйни пустини

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Кахана хаяя …? Гаана гаяя …? изпява Phuntsog, изглежда като слънце, прескачайки към нас, докато лежи сред нейните невероятно цветни цветя, леко усвояваме обяда си. Ако погледна отляво, има слънчогледи толкова ярки, че слънцето не знае кой път да се обърне. Ако погледна надясно, има планински върхове, които са толкова сребристи, че мизерите се отпускат назад и въздъхват с удоволствие. Навсякъде около нас има ябълки, толкова големи и червени, които канят на дърветата си, че са позитивно белени. Наистина е трудно да се повярва, че съм в земя, наречена "планинска пустиня". Ориенталската къща за гости на Phuntsog обикновено не предлага обяд. Но Амит е извил глезена си и не може да ходи до близкия ресторант. Фунцог помоли кухнята да ни храни от редовния обяд на семейството, неограничена храна, както бихте послужили на всеки гост на къща. Обявявам се за този обяд на официалния ни законопроект.

В Ориентал те не държат впечатляващи записи за това, което сте погълнали. В началото на престоя ви те дават напечатан лист, който казва "закуска" или "интернет" или "чай за колба"; по време на престоя си да отметнете всички удобства, които сте използвали и в края на престоя си всичко това да се добави, за предпочитане, тъй като всички се хилим над нашите математически. Първият път, когато се натъкнах на тази несправедлива неформалност, която беше толкова свободна от страха "какво ще стане, ако ядат допълнително, но не плащат за това?", "Какво ще стане, ако те излязат да ме мамят?" дни. Но сега съм свикнала с относително неконтрактивната лекота, която продължава да се появява в Ладак, липсата на натиск да правят пари постоянно от всичко. Свикнал съм с децата и техните майки на селата край пътя, които ни слагат най-сладкия грах, който някога сме яли, или хляба, който ни казва истински, че всичките му торти са от вчера ("Aaj tooooo" при всяка торта, се опитва да си спомни, а след това … "koi bhi fresh nahin hai", произнася той със задоволство).

Когато напускам къщата за гости, представям фактурата си на Phuntsog. Тя се споменава за споменаването ми за този обяд, гримаси, ме гледа като че ли да каже "как можеш?" И го отрязва категорично. - О-хо - казвам. - О-хо - казва тя. И нашите кикотене обгръщат размяната под избелялите сини молитвени знамена. "Различна" земя Моето сърце лежи Ладакх но в районите на Индия, които обитава тялото ми, има консенсус, че мястото е "различно". Моите роднини често бъркат "Лех" и "Ладак", за първи път посетителите се притесняват, ако са физически нагоре, за да направят пътуването, а приятелите в най-доброто го наричат Тибет. В сърцевината на тази разлика се крие чистата география, която Ладахх се променя от скучен училищен субект в превъзходна драма на височината и терена.

Драма, в която можете да се позабавлявате към всяка случайна отправна точка: Великата Хималая, Занскарската гама, Река Индус, Siachen Glacier …. Ладахх се намира отвъд високите планини (толкова високи, че мусонните облаци не могат да преминат, за да подхранват земята), преживяват сурово студено време и толкова дълго (планината минава в Ладак, снежна между края на октомври и юни), изглежда толкова отдалечена и непристъпни (само два правилни магистрални маршрута, свързващи Лех със Сринагар (през Каргил) и Лех с Манал (през прохода Ротанг), който отдавна изглеждаше като невъзможна приказка или логистичен кошмар. полетите започнаха.

Ладахх се намира в най-горната част на Индия, споделяйки източните си граници с Тибет (или Китай, ако искате), така че езерото Pangong Tso пада частично в Тибет и частично в Индия. Западните региони на Ладак са онези, които са известни с близостта до границата с Пакистан, като например град Каргил, а не туристически убежища изобщо. Северът е силно оспорваният регион Сиачен и Пак-окупиран Кашмир (POK). Лех и сега известните будистки манастирски села - на които можете да получите достъп до тях в наетия от вас такси - се намират повече или по-малко по река Инд, в централната част на Ладак. Лех, както и тези манастирски орели, са оазиси в централната част на тази планинска пустиня. Селата са най-вече написани по маршрута на Индъс, когато текат от Тибет и в Пакистан, хранени от много малки ледникови потоци.

Отидете в някое село и вие ще бъдете омагьосани от това качество на оазиса: съчетаване от векове на човешки същества, където има вода и възможност за живот, звукът на водата бавно се напоява по напоителните канали, непоносимо интензивното зелено на постоянната култура, мълчанието и възможността да останеш тих. Ще видите полета ечемик, бели къщи с боядисани врати и прозорци, цветни молитвени знамена, а на самия връх на планината будистки манастир, охраняващ цялото. Манастирът и селището споделят името си и тези манастири са с очарователния си корпус от традиции и съкровища, които са направили толкова популярни села: Hemis, Тикси, Басго, Алчи, Ламаюру …. Голяма част от това, което обичам за Ладак, излиза от този терен, от този климат и от тази отдалеченост.Както на толкова много места, географията определя историята, както и начина на живот.

Недостигът на земеделска земя (тъй като в отсъствието на дъжд, само топене на ледникови потоци или водите на Индус могат да напоят тази планинска пустиня) означава, че къщите са изградени драматично и фотогенично прилепнали към хълмовете на върха на полетата, за да не се губят продуктивни земя. Недостигът на ресурси като вода означава, че хората трябва да си сътрудничат и да споделят. Разхождайки се през полетата, все още можем да видим как напоителните канали на ледените води се използват съвместно от земеделските производители. Всеки земеделски стопанин блокира канала с камъни, води до полета си достатъчно, а след това внимателно отстранява камъните, така че водата се придвижва към други полета надолу по течението.

Исторически, недостигът на ресурси означаваше, че нищо изобщо не е било отхвърлено. Като Ладакх ученият Хелена Норберг-Ходж пише: "Това, което не може да се яде, може да се дава на животни, което не може да се използва като гориво, може да оплоди земята …". Ладакис потупват дрехите си за домове, докато не могат да бъдат закърпени повече. И накрая, износената роба е пълна с кал в слаба част от напоителния канал, за да се предотврати изтичането …. Почти всички храсти или храсти - това, което бихме нарекли "плевели" - служат за някаква цел "(като гориво, фураж, покривен материал, ограждащ материал, бои, тъкане на кошнички и т.н.). Дори човешки изпражнения не се губи. Всяка къща има суха компостираща тоалетна с дупка далеч под нея. Земята и кухненската пепел бяха добавени към отпадъците ", за да подпомогнат разграждането, да произведат по-добър тор и да премахнат миризмите". Този сух компост беше използван в полетата.

Няма буквално отпадъци, пише ученият, а днес, докато седих сред замърсените ми реки, неумолим градски боклук, изтощителни ресурси, глобално затопляне - чудя се какво сме загубили. Лех време В Лех, ние ходим в Changspa район, далеч от центъра на града и базар. Намираме се на 11,500 фута, е септември, а огнените есенни цветове се установяват. Освен няколко военни превозни средства и муле със скрита скръб, ние почти сме сами за по-голямата част от разходката. Решихме, много разумно, да не ходим по главния път, който води удобно към базара, а да зигзаг през терасовидните полета. Това означава, че изкачваме скалите, които демаркират полевите граници, преминават поток от вода, прясно разтопени, любезно позволяват на някои магарета право на път и се сприятелват с Църк, на двегодишна възраст, която се втренчва решително в камерата ми.

В един момент сме просто изгубени в полетата. Гледките на снежната серия Stok Kangri са божествени, когато са предначертани от интензивната зелена култура. Мога да прекарам часове просто да гледам как слънчевата светлина полира течащата вода, как светлината дава цвят на камъчетата, как музиката на потока попада в мълчаливото платно на оазиса. Но ние бързаме да видим документалния филм "Древните фючърси", направен от неправителствената организация на учебника Helena, относно екологично-икономически-социално хармоничното общество, което Ладахх е използвал и до известна степен все още съществува. Ние сме ударени от променящия се психологически пейзаж на Ладахх, който тя изработва. През 1975 г., при провеждането на антропологични проучвания в едно село, Хелена попитало момче колко души биха нарекли "бедни" сред останалите селяни.

Помислил си и казал: "Никой." В техните взаимозависими, самодостатъчни, нелюбиви начини, понятията за достатъчност и споделяне имаха смисъл, но "бедността" не го направиха. Излишно е да се каже, че всички Ладахх, особено Лех, където хората са принудени да печелят доходите си след няколко месеца от туристическия сезон, не е невинен рай на такива ценности. (Документалният филм продължаваше да казва, че след като Хелена посещава същото село след много години, след като "развитие" и туризмът са дошли в Лех, същото момче й казало "моля, направи нещо за нас, ние сме толкова бедни".) И все пак. Ние сме напълно неспособни да отделим яснотата на въздуха и изобилието на цветята и спокойствието на варосаните къщи и тишината, в която бълбукат и как светлината танци от цветни камъчета … от присъщата красота на тези начини на живеещи, каквото остане от тях. Това е най-добрата причина да отидете в Ладак.

Гомпас Гомпа: Самостоятелно място. Ламдакските будисти (будистки манастири) са прекрасни, като същевременно поддържат своята аура на самотно съзерцание и привличането им за туристите, особено във фестивалното време. Централният Ладакк е дом на дълготрайните традиции на формата на буджизма "Ваджрайана", особено увлекателен за посетителите за елементите на Тантра, живи цветни изкуства, мистични усещания и еротични образи. Исторически будизмът дошъл в района, който наричаме Ладакх, около 2-ри или 1-ви век пр. Хр. (По-ранните шаманистични пантеистични практики се наричат Бон-час). Централният Ладахх вижда възхода на будизма през първото хилядолетие, попада под управлението на тибетските царе - е видял много тибетска миграция, особено през 8-и и 9-и век и от 11-ти век (когато будизмът е спаднал в Индия) намирайки вдъхновение в тибетския будизъм. Гомпатите, които виждаме днес, са построени предимно от 16-ти век, след като крал Таши Намгял (около 1555-1575) обедини кралството на Ладак.

Посещаваме няколко от тях. Старият квартал на Лех и неговите тунелни пасажи лежат в сянката на внушителния девет етажа Дворецът на цар Сенге Намгял, и Цомо Гомпа над него. Hemis (48 километра югоизточно от Leh) е най-известният от ламдакските гомпъс, тъй като има свой ежегоден фестивал през лятото, когато туристите могат да посетят лесно.Фестивалът е посветен на Гуру Падмамсамбхава и на всеки 12 години се открива най-голямото съкровище на гомпата, триетажна висока тангка на Падмасамбхава, обсипана с перли и скъпоценни камъни. Но за нашите пари Хемис е най-добре посещаван за един месец като септември, когато дърветата са златни и вятърът танцува.

Построен през 1630, Hemis е най-големият и най-богат манастир в Ладак. Thiksey (19 километра югоизточно от Лех), построена в средата на 15-ти век, е друг голям гъмп, впечатляващо разпънат на хълм над селото. Тъмният атмосферен основен храм, подобно на голяма зала за събрания, има стари стенописи на стената, най-вече на страшно изглеждащи тантрични божества, често в сексуални положения. Има дървени бурета, съдържащи древни ръкописи, а мистичната миризма на гий и тамян е вездесъщ. Покривът предлага невероятни гледки. И двата манастира Hemis и Thiksey са типични за гъмпа тук, с масивни стени, малки прозорци, молитвени знамена, а отвътре лабиринт от малки тъмни стаи и проходи.

Можете също така да посетите Stok Palace (близо до Thiksey), резиденцията на Династията Намгял от 1843 г., където музей показва стари тангки, статуи в бронз и злато, орнаменти и меч, изкривен от форма, се казва в легендарния Таши Намгял! Басго (северозападно от Лех) е било столица на клон на ладакската награда "Намгял" и докато укрепленията му сега са разрушени, някои красиви стенописи от 15-и 16-и век все още могат да се видят. Likir Gompa (60 километра северозападно от Лех) се радва на прекрасно местоположение, намира се на разстояние от магистралата и има прекрасна колекция от стари тангки, изображения и ръкописи. Настоящата сграда датира от 18-ти век.

Село Алчи, с население от няколкостотин души и неговият хорски храм от 11-ти век, е бижуто на ламдашките гъмпа, с консервативни стенописи от 12-и век (не са боядисани и не са намалени със сажди от лампи ), защото по някаква причина активното поклонение спряло тук през 16 век. Пътувайки до почти всяко едно от тези места, ние се предлагат пресни грах, когато спрем и се случи на най-фотогенното от зелено-златисти гледки, и се срещнем с най-веселите усмивки и отидем по-дълбоко в сърцето на неподражаемат ветровит тишина …. Съгласен сме, че когато пораснем, искаме да станем Ладак.

От Юхи Саклани

За разлика от вилианците от поредицата "Хари Потър", които разделят душата си на няколко парчета, за да избегнат смъртността, Юхи Шаканли умножава своето, като пътува, под прикритието, че е автор на пътувания.