Железопътна гара Кангра

2024 Автор: Ada Peters | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 15:36

Вие сте пътешественик или турист? Туристът чувства постоянната нужда да се забавлява. Пътникът се наслаждава на опита, докато се разгръща. Това е може би вечната битка между очакване и приемане, която определя пътуването на КВА - тесния габарит Железопътна гара Кангра, Не си сладък хълм-станция играчка влак, транспортиране крещящи туристи или романтични младоженци в първа класа вагони, но присъща част от прекрасната Кангра пейзаж. За кралската сума от 27 INR за 164 километра от Pathankot до Joginder Nagar са гарантирани спиращи дъха изгледи.

Намирането на седалка обаче не е така. "Няма резерви", ние сме информирани на гишето. Така че ние се промъкваме през шестте треньора на влака, мърморейки "Excuse Mes", "Thank Yous" и всички такива неуместни урбанизми, докато не смятаме, че трябва да се предизвика по-силна ръка на съдбата, ако успеем да паркираме нашите разглезени градски дъна този превозвач на хората. Ръката, която ни спасява, е полезна охрана, разрешеното отклонение на флага, което дава зелен сигнал на водача на гарите. Той ни води към осветените портали на собственото си купе - няколко седалки, няколко прозореца и всички сме готови да се зарадваме в щастливите ни квартали.

Имаме гост - Атма Рам е името, железопътен охранител, който има справедлива представа за работата на античния червен и черен вакуумен натиск, подреден в заграждението ни. Като го приемаме за наш ръководител на KVR, ние се преструваме, че му даваме място, но той безусловно заема стъпалото. Тогава, разбира се, Atma Ram има гост, племенника си, също железопътен служител. След това ходи в приятелката на племенника. След това още няколко железопътни служители и техните близки с торбички. Нашите протести са обезпокоени от веселия си разговор, тъй като те канят по-далечни братовчеди в нашето не толкова отдавна убежище за мир. Нашите градски трябва да твърдят, "ние сме специални" бързо се разтваря, тъй като влака бушува и оставя Pathankot. "Трябва ли да вземем кабина?", Се чудеше моят объркан партньор, малко прекалено късно ….

Изпадане в ритъм Никой не бърза на синия и бял KVR с мини дизелов двигател. Премествайки се на средно 25-30 км / ч, с определени участъци, където границата е само 20, това е като разтърсване в рая в забавено движение. Отнема ни известно време да прекосим оживените равнини през станции като Илхауд Роуд, минавайки през счупен мост в Чакки Гхат, отвъд границата на Химачал в Канвал, преди да стигнем до 30-минутната спирка на пътя Нурпур. Тук чакаме преминаването на низходящия влак, тъй като всички KVR влакове се движат на една линия. Дрънкане и клатушкане, крякане и дрънкане през малки къщички и полета от царевица и просо и редици от манго, личи и портокалови дървета.

В същото време разговорът в нашия автобус се движи около реколтата на годината, преждевременните валежи и други подобни проблеми на селските райони, които изглеждат много по-реални от широкоочакваното ми очакване на прочутата природа Кангра. Притискайки главата си от прозореца, за да хвана кривата крива на влака, виждам хора на покрива, може би по-сигурно кацнали, отколкото тези, които се просмукват от прозорците и изходите. Още по-незначителни станции, Balle Da Pir, Bharmar и Jawanwala Shar, докато най-накрая не усетите височината в Harsar Dehri, тъй като разстоянието между пистите и долината започва да расте. Влакът излъчва и се кипва като стар кронин. Построен през 20-те години на 20-ти век, за да превозва тежко оборудване за изграждането на Hydro Electric Power House в Joginder Nagar, днес той е жив музей на технологиите от началото на 20-ти век - сигурен, надежден и най-важният - най-евтиният начин на придвижване за местните жители.

Въпреки че никога не е бил воден от рояли или VIP, или е обявен за национално наследство като известния си братовчед Калка-Шимла, скромният КВР е ефективно управляван и поддържан от специализиран железопътен персонал. Интересното е обаче, че докато е построено, е приключило, струвайки 296 лв. - повече от два пъти повече от първоначалния му бюджет. За разлика от другите хълмове, изгледите от KVR са непрекъснати - само с два тунела по маршрута и благодарение на отличното инженерство, swerves са нежни. Потоци, тунели и магаре Великолепността започва да се прелива, докато вървим през лабиринт от хълмове, долини, проломи и безброй мостове, изградени през язовири и потоци, които отразяват преминаването на пистите в серпентина.

Това са мусоните. Внезапни линии на слънчева светлина пронизват през зловещи облаци, покривите на долината, които се намират в долината, улавят блясъка и блясъка, както и непрекъснато течащите скали. Дамите в розово се промъкват през флуоресцентни оризища. Смукателните потоци добавят белези за удара на рок-ролка на влака. Надолу по-надолу, в безброй водни тела, биволи и плувци избягват топлината, а странният рибар чака за улов. Срещаме кратки спирки в малки станции, с единична пейка и дърво с банян: Меграрапура, Нагрета Суриан, Гюлер, Лунсу и Жвалумюки Роуд. Това е мястото, където човек би се спуснал за известния Храм Джавалимуки за да видиш почитания пламък, който се появява магически от земята.

Също така е и станцията на пищни кавички: "Кашмир се Канякумари и Бхарат ех хай". Защо не? Тук сме, една микро версия на милионите в Индия, изтръгнали в малки пространства, щастливи и приятни. Движейки се на север, минаваме през Бату Khad, който се простира от дълъг виадукт, изграден върху грациозна крива, с релсите на около 100 фута над леглото на нагласа, преди да се забие през 250-метровия тунел Dhaundni, първият от двамата маршрут. Досега изглежда, че сме загубили повечето от сънародниците си на различни станции. Има известно забавяне както на влака, така и на сетивата, тъй като денят се превръща в розово затъмнение, но изведнъж ние гръмко изкрещяваме към рязко спиране! Атма Рам решава мистерията - магарето, снабдено с цип, имаше тесни пропуски!

Добър душ Мързелив дъжд ни посреща в Копар Лахар, докато отново чакаме влака. Екипажът чака почивка, като ни принуждава да направим същото. Назад на борда и на осмата ми бар Марс по-късно, ние сме в дългата 1,070-фута Daulatpuri Surang, която се появи в още един слой звук - големи палатки от неустоим дъжд! Продължава да вали в станциите на Кангра и Кангра Мандир, изливайки сърцето си в проливната река долу. През дъждовете се появява облицованият с деодари хълм и силуетите Dhauladhar, които ще блещукат в зимата.

Някъде, криейки се в дъжд и здрач, е древната крепост на Кангра, която беше разрушена при земетресението от 1905 г. Сините небеса продължават да гледат от левия прозорец, докато тъмните облаци се сриват отдясно. С дъжд се чува звукът на щурците и се чуват по-силно от джик-джик-джик-джик през акра зелени орехи, набити от бели сара. Станцията Nagrota се появява като оранжев силует, докато тъмнината се спуска в долината. Същества на нощта Пътуването е по-надалечено оттук, което може би обяснява крясъците и потрепванията на нашия двигател, преди да го накара да спре. Усещайки опасността, Атма Рам се втурва в дъжда, за да разбере. Той се връща с новината за бедствието … отбягва - дъждът е причинил свлачище. Само за известно време екипажът забеляза огромна скала, блокираща пистите.

Ние сме затънали в тъмнина на тъмнина в участъка от стени, в средата на абсолютно никъде. Вкара дълбоко наситен шофьор, който ни предупреди да седнем здраво, заключени врати и прозорци. Вече сме били приети като гости на града, за да бъдем защитени и да бъдем предпазливи. Нощта трябва да работи със свои собствени трикове - срамежливата и тиха Atma Ram изведнъж намира другата си страна. Като завъртя ръкохватката си, развълнувано се разказва за многобройните "гуми" (местен жаргон за огнестрелно оръжие), които притежава, и как никога не губи душа през нощта. Някой почука, всички сме замръзнали! За щастие, само селяните са ви помогнали. Учудваме се от бързината и ефективността, с които кризата се справя.

Чрез мистериозни послания се повиква началникът от следващата станция, а в проливен дъжд, с ограничена светлина и ресурси, каналът се наказва и влакът се движи отново. Не всички влакове KVR отиват до Joginder Nagar. Планирахме спирането си в Палампур - на 4 002 фута, най-живописната и удобна база за опознаване на долината Кангра.

горещите точки

Palampur

Сутрин разкрива града на хълмовете. Ние се събуждаме с глътка глътка, гледайки мъглата, разпространявайки дланта си от драматичните драскотини Dhauladhars към пропастта на Neugal Khad и в заимстващия поток Bundla, преди да се движи над надземните зеленина на Bundla Tea Estate, сгушена между буйни ливади и борови гори. Изсипвайки още една чаша местна варя, планираме един мързелив ден в Палампур - земя на чаени градини и непрекъснато изчезващи потоци, откъдето произлиза името й - "Пулум" - местната дума за вода. Англичанинът открива нежните склонове на "Палампур", идеални за засаждането на любимата си варя и днес, Kanra Valley Tea се радва на цялото земно кълбо.

Доста на чай-зелено, Палампур е може би най-удобната ви база за опознаване на долината Кангра - може да се качите и да излезнете от шоу-влаковете, ако не искате по-дълъг път (просто потвърдете текущите часове от гарата) Тибетски село и манастир, проверете арт сцената, разходка из чай градини, спрете в фабрика за чай, посетете популярните храмове, пикник на случаен поток, хранете риба, просто карайте наоколо, планирайте пътуване или парапланеризъм и ако предпочитате наистина просто да се отпуснете наоколо, да изберете някогашен дворец. Андрета (20 километра от Палампур) Мусоните са нарисували в долината свеж слой зелено, което прави шофирането надолу по пътя Палампур-Байнят към Андрета още по-примамливо.

През годините познати художници, драматурзи и писатели са приели очарователното село Кангра. Попивайки се в красивия пейзаж, мога да разбера защо. Ние спираме в Художествената галерия в централния площад на Андрета, несигурен какво да очакваме, докато не осъзнаем, че сме в дома на почитания художник и философ Сардар Собя Сингх (1901-86). Неговата медитативна визия за светиите от Сик има спално оръжие и гореща храна. Palampur Morning разкрива града на хълмовете. Ние се събуждаме с глътка глътка, гледайки мъглата, разпространявайки дланта си от драматичните драскотини Dhauladhars към пропастта на Neugal Khad и в заимстващия поток Bundla, преди да се движи над надземните зеленина на Bundla Tea Estate, сгушена между буйни ливади и борови гори.

Изсипвайки още една чаша местна варя, планираме един мързелив ден в Палампур - земя на чаени градини и непрекъснато изчезващи потоци, откъдето произлиза името й - "Пулум" - местната дума за вода.Англичанинът открива нежните склонове на "Палампур", идеални за засаждането на любимата си варя и днес, Kanra Valley Tea се радва на цялото земно кълбо. Доста на чай-зелено, Палампур е може би най-удобната ви база за опознаване на долината Кангра - може да се качите и да излезнете от шоу-влаковете, ако не искате по-дълъг път (просто потвърдете текущите часове от гарата) Тибетски село и манастир, проверете арт сцената, разходка из чай градини, спрете в фабрика за чай, посетете популярните храмове, пикник на случаен поток, хранете риба, просто карайте наоколо, планирайте пътуване или парапланеризъм и ако предпочитате наистина просто да се отпуснете наоколо, да изберете някогашен дворец. Андрета (20 километра от Палампур) Мусоните са нарисували в долината свеж слой зелено, което прави шофирането надолу по пътя Палампур-Байнят към Андрета още по-примамливо. През годините познати художници, драматурзи и писатели са приели очарователното село Кангра. Попивайки се в красивия пейзаж, мога да разбера защо.

Ние спираме в Художествената галерия в централния площад на Андрета, несигурен какво да очакваме, докато не осъзнаем, че сме в дома на почитания художник и философ Сардар Собя Сингх (1901-86). Неговата медитативна визия за сикските светии е продала над един милион копия в ламинирани отпечатъци, но идва с очи наоколо с одухотворените реални масла на Гуру Нанак, Бхагат Сингх и Сохни-Махивал (вижте sobhasinghartist.com). В Андрета можете да посетите и работилницата за грънчарството на късния Сардар Гурчаран Сингх, както и жилищата на художника BC Sanyal и драматург Нора Ричардс. Когато се намира в чайната страна, Папарампурската кооперативна фабрика за чай, надолу от Палампур, определено си заслужава да бъде посетена. Особено, тъй като те ви задължават с бърза безплатна обиколка, преди да ви отведе до магазина, където можете да избирате от три степени на прясно опакован чай Kangra.

Турнето в златната фабрика започва на първия етаж, където прясно прибрани зелени листа се сушат в огромни резервоари за 24 часа, преди да се преместят в шумовите трошачки отдолу. Сега кафяво-зелен цвят, те се пренасят в прилежащо помещение, за да ферментират в продължение на половин час с течение на студен въздух, преди да бъдат задушени и преместени в район за сортиране, където листата се сортират, като се взривят по телени мрежи с различни размери, Вдъхваме дълбоко, заобиколен от огромни купчини от ароматни неща, които черпят от чайните градини на красивия хълм зад завода. След няколко часа, за да пощадим на следващия ден, тръгваме по пътеката с малък мост, за да се изкачим на този хълм за разходка в чайните градини.

Предварително подредените храсти от тъмни чай контрастират рязко с диворастящите по-леки зеленина на долината и яркосиньото небе. Надолу по-надолу, пътят е в крак с ветровития блестящ поток и всичко е наред със света. Върнете се в КВР Чакаме красивата, измита от дъжд станция Паламбур за нашия стар приятел, КВР, заедно с местните жители да посетят "религиите" в най-добрите си неделя. Познатият вихър, вълна от седалки и ветераните, които сме сега, тръгваме направо към кабината на охраната. Малко се моли с г-н Сингх и той премести документите си, за да направи място за нас. Докато стигнем до Байнатт, той е най-добрият ни приятел. Той буди знамето си, влакът се движи … но чакаме, изглежда, че сме оставили двойка. Г-н Сингх дърпа черния натиск, влакът спира, за да ги пусне.

Голямото настроение преобладава, когато споделяме Куркур. Някой трябва да събира заплати от друга станция, така че влакът чака малко по-дълго. Навън се разкрива приказен свят на блестящи оризища и вълнообразни чаени градини, мостове над дълбоки ждрела, бързеите на реките долу, борови гори, деодари и бамбук, както и кратки паузи за малки станции. Какви са мюсюнните, които крият от нас, са блещукащите бели на дхауладхарите, по-добре видими на зимно пътуване. След час и половина стигнахме до Байнатт Папрола, където повечето от нас се оттеглят. Дори влакът ще загуби няколко талиги тук, за да се справи с по-стръмния наклон при пътуването си до Джогиндър Нагар. Следващият ден ще карам по маршрутите KVR - добре вградена функция за всяко живописно каране в долината. Селата стават още по-спокойни, цветните молитвени знамена на Бир (популярна дестинация за закачалки), улавят бриз.

Сега, свикнал с бавното ритмично разкриване на долината, по-бързото превозно средство се чувства твърде прибързано, за да поеме красотата си. Ние правим символична спирка в Ахджу, най-високата станция на 4,229 фута. Тук, възбуждайки дълбока въздишка, ние предлагаме нашата галантна кола! Байнатх (16 километра северно от Палампур) Не може да има повече театрален фон на 9-ти век Храмът Шива отколкото облаците със затъмнение, които поставят над нас за нашето посещение. Издълбан изцяло от камък, той остава прекрасен пример за нагарския стил на храмова архитектура, невероятно грациозен в своята форма. Храмът се състои от един аятом, заобиколен от конична кула с мандап, покрит с покрив с ниска пирамида.

Статуята на Nandi, която е жизнена, прилича на входа, а дворният двор заобикаля адюта, който заклеймява един от дванадесетте Jyotirlingas. Смята се, че лингът е надарен като благодарност на крал Равана. Беше твърде тежко, за да се вдигне, така че не можеше да го пренесе цялото пътуване до Ланка. Камъкът улавя оранжевата светлина, подчертавайки нишите по стените, в които се намират сложни скулптури на богинята Чамунда, Сурия и Картикия. Изпитан от всякакви блестящи орнаменти, храмът предизвиква хармония и мир, независимо от натовареното място на пазара. Дзонгсар (35 км Е от Палампур) Ако искате да видите един манастир около Палампур, направете го този.Разположен в Chauntra, на няколко километра пред най-посещаваните манастири Sherabling, Nyingmapa и Chokling на Бир, манастирът Dzongsar е разположен на самия мащаб на красотата му. От гигантските удари на сребърни облаци, които целуват поразителния си златен покрив до величествените планини, които го обграждат, до огромното заградено комплекси, което настанява и обучава 500 монаси.

Дворът е чист квадратен с хостел и други съоръжения с градина в центъра. Едно огромно поле на стълбите води до невероятно високия таван на храма, където се помещава огромен златен Буда. Ние свалим обувките си сред 500-те двойки ярко оцветени сандали, оставени навън от редици песнопечени монаси, запълващи ехографския позлатен интериор. Ние седим до стълбовете навън, накисвайки се в атмосферата. Очите на художника ми се втренчиха в ярките розови, сини, зелени и жълти стенописи, които сложно украсяват червеното и златото на стените, невероятно силни нюанси, избухващи в естетическо цяло, като същевременно запазиха аурата на спокойствие, която е Буда. Стара тибетска дама идва да се моли, следвайки сложен ритуал на коленичене и огъване няколко пъти. Пронизва се, когато песента свърши. Монасите се изсипват и се насочват към техните удивително модерни обувки, а кафявите им роби осветяват плочките на двора.

Техните шеги и жестове почти не изглеждат на място в това по-голямо платно от живота. Разхождаме се по дългата пътека, която води до Буда, с подова настилка от двете страни за студенти и класни стаи на първия етаж. Омекотяване на атмосферата, красиви колони от копринени копринени гоблени, висящи от тавана. Оферти, изваяни от оризово тесто, седят в краката на Буда заедно с блещукащи свещи и снимки на основателя на института Кхйенце Чокий Лодро и неговите наследници. Tashijong (14 км югозападно от Палампур) Може би една от най-добрите разходки из района, това е на NH20 към двореца Тарагар. Трябваше да ни отнеме само 45 минути, за да стигнем до селището Ташиджонг от нашето жилище в Тарагар, но ние се задържаме, за да нахраним скачащите риби под моста в Махиайал. После отидете по чай градини, потапяйте пръстите си в течащ поток, правете приятели с деца с червени бузи и задължително вземайте прекалено много снимки на трима монаси в кафяво ходене през флуоресциращи полета - перфектни в състава си, силни в символиката. И накрая, когато се изкачваме на хълма до Ташиджонг, осъзнаваме, че това сладко малко селище дължи своето съществуване изцяло на манастира, който официално се нарича Dzongsar Institute of Higher Learning. Разхождаме се покрай тибетските занаятчийски магазини, а моята гърмяща коремка ме води директно в кафенето срещу манастира, където се предаваме на момичетата.

От Lipika Sen

Писател, автор и пътешественик, Липика Сен е индийски роден киви.